Ремонт фасада штукатурные работы

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ


Введение


    ШТУКАТУРНЫМИ работами называют процесс нанесения выравнивающего отделочного слоя штукатурного раствора на поверхности внутренних и наружных конструктивных частей зданий и сооружений (стен, перегородок, потолков, колонн и т.д.), который после затвердевания с последующей затиркой придает им определенную форму и фактуру. Оштукатуренные помещения легче содержать в чистоте, их можно окрасить или оклеить обоями. Правильно выполненная штукатурка не только долговечна (может работать столетия), но и придает поверхностям более красивый вид.

Все виды штукатурки подразделяют на два вида:
1. Монолитная штукатурка получается путем нанесения штукатурных растворов на поверхность, она закрывает все щели в конструкции, образуя с ней единое целое. Ее можно применять во влажных и мокрых помещениях. Для нее характерны большая трудоемкость, длительность высушивания, трудности при выполнении работ в зимнее время, необходимость в специальном оборудовании для приготовления и транспортирования раствора к месту работ. Это ограничивает ее применение;
2. Сухая штукатурка (облицовка гипсокартонными листами заводского изготовления) не имеет таких недостатков. После заделки швов между гипсокартонными листами поверхность уже на следующий день можно окончательно отделывать. Сухая штукатурка дешевле монолитной, но уступает ей по надежности; применяют ее главным образом в жилых зданиях, где влажность не превышает 60 %.
Монолитная штукатурка в зависимости от вида имеет несколько слоев штукатурного намета (покрытия), нанесенных в определенной технологической последовательности:
— обрызг — 1-й слой штукатурного покрытия — наносится, чтобы обеспечить сцепление покрытия с отделываемой поверхностью. Поэтому для обрызга применяется более подвижный раствор (9—14 см осадки конуса). Толщина слоя обрызга не превышает 6 мм при известковом и известково-гипсовом растворе, 5 мм — при цементном растворе. Поверхность обрызга не разравнивается и остается шероховатой;

— грунт — 2-й слой штукатурного покрытия, образующий необходимую толщину покрытия. Если дефекты отделываемой конструкции значительны, а к качеству штукатурки предъявляются высокие требования, необходимая толщина штукатурки увеличивается и грунт наносится в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя зависит от его устойчивости на поверхности без оплывания: до 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и до 5 мм при цементных растворах. Каждый последующий слой наносится только после выравнивания и схватывания предыдущего. Раствор для грунта менее подвижный, чем для обрызга, — подвижность 7—8 см осадки конуса;
— накрывка — 3-й слой штукатурного покрытия — наносится с целью подготовки отделываемой поверхности под окраску. Достаточная толщина слоя 2 мм. Так как этот слой подвергается ручной или механизированной затирке, накрывочный раствор должен быть однороден, хорошо перемешан и иметь заполнитель крупностью не более 1,2 мм.
По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют следующим образом:
1.  Обычные — предназначены для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях (могут быть окрашены или оклеены обоями);
2. Специальные — выполняют защитные функции по отношению к основанию (гидроизоляционные и гидрофобные, теплоизоляционные, акустические, химически стойкие, рентгенозащит-ные);
3. Декоративные — применяют для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, лестничных клеток, холлов). Они могут быть гладкими, цветными, имитировать декоративный природный и искусственный облицовочные камни.
Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории:
1.  Простые — делают из двух слоев раствора (обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм), поверхность которых разравнивают ребром сокола без дальнейшей отделки другими инструментами (в связи с этим ее называют штукатуркой «под сокол»). Применяют ее во временных, подвальных, складских и других нежилых строениях, а также в подсобных помещениях общественных и производственных зданий;
2.  Улучшенные — делают из трех слоев (обрызга, грунта и накрыв-ки) общей толщиной 15 мм. Окончательную отделку — разравнивание и заглаживание поверхности — выполняют правилом (штукатурка «под правило»). Применяют ее в жилых, больничных, школьных и других общественных зданиях массового строительства;
3.  Высококачественные — состоят из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм. Грунт разравнивают по маякам, накрывочный слой затирают теркой. В связи с этим такой вид штукатурки называют маячной. Ею отделывают театры, вокзалы, гостиницы, музеи, жилые многоэтажные дома.

 

Выделяют еще лепные работы. ЛЕПНЫМИ работами называют устройство рельефных украшений (фигурных, орнаментальных) на фасадах и интерьерах зданий, отлитых из гипса, штукатурки, бетона и других материалов. Эти работы проводятся преимущественно при реставрации памятников архитектуры, а также для сохранения исторической части городов.

 

Внутренние штукатурные и другие отделочные работы в многоэтажных зданиях начинают с верхних этажей. Для ускорения работ разрешается выполнять отделку до устройства кровли, в этом случае работы ведут с нижних этажей здания, но при условии, что над отделываемыми помещениями смонтировано не менее двух этажей.

 

Деревянные дома оштукатуривают после полной осадки их, но не ранее чем через год после возведения. Каркасные и щитовые деревянные дома, собранные из стандартных деталей и установленные на жестком основании, разрешается оштукатуривать сразу после окончания сборки здания и устройства крыши.

 

Гипсовыми или другими обшивочными листами поверхности отделывают в те же сроки, что и монолитной штукатуркой, но при условии, что влажность воздуха в эксплуатационных условиях не превышает 60%.

 

Внутренние отделочные работы, в том числе и штукатурные, выполняют до устройства полов, но после того как установлены перегородки, дверные и оконные коробки, встроенная мебель, смонтированы системы внутреннего водопровода, канализации, отопления и, если требуется, установлены трубки для скрытой электропроводки. Если поверхность облицовывают гипсовыми или другими обшивочными листами, то, кроме того, должны быть закончены работы по устройству оснований под паркет и линолеум, а также оштукатурены места под отопительные и другие приборы.

 

  1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на производство работ по нанесению простой, улучшенной и высококачественной штукатурки известковым раствором на внутренние кирпичные стены, газобетонные перегородки, затирке железобетонных элементов каркаса типового этажа на объекте: «Здание Санкт-Петербургского Городского суда» корпус «А».

1.2 Штукатурка — отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций.

1.3 По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют на обычные — предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях, специальные — выполняющие защитные функции по отношению к основанию, и декоративные — для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, холлов, лестничных клеток).

1.4 Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные.

 

Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм.

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм.

1.5 Состав и содержание карты включает требования, предъявляемые к штукатурным составам и готовности внутренних поверхностей к работам по оштукатуриванию поверхностей, решения по технологии и организации выполнения штукатурных работ с обеспечением их качества, средства механизации и инструмент, необходимые штукатурам для производства работ, мероприятия по безопасности работ и охране труда.

1.6 Технологическая карта предназначена для производственного персонала, выполняющих вышеуказанные работы, специалистов строительных организаций или специальных служб, привлекаемых со стороны, органов Госархстройнадзора, технического надзора заказчика и других городских структур, осуществляющих функции контроля (надзора) за качеством выполнения простого, улучшенного и высококачественного оштукатуривания внутренних кирпичных, газобетонных или железобетонных  поверхностей.

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Оштукатуриванию подвергаются поверхности кирпичных, бетонных, гипсобетонных и других стен и перегородок с целью придания поверхности конструкции, независимо от категории и класса зданий и сооружений, защитных и декоративных свойств, повышения сопротивления теплопередаче, уменьшения воздухопроницаемости и звукопроводности ограждающих конструкций. Готовность объекта для передачи под отделку определяет комиссия, в которую входят представители производственно-технического отдела, инженер по качеству, старшие прорабы и бригадиры-исполнители работ генподрядной и специализированных строительных организаций, с оформлением акта передачи-приемки объекта.
2.2 До начала штукатурных работ необходимо:

— закончить монтажные и общестроительные работы, в т.ч. устройство кровли;

— выполнить входы в здание и устроить козырьки над входами;

— закончить прокладку всех коммуникаций и заделать коммуникационные каналы;

— заделать стыки и зазоры сопряжений стен, перегородок, перекрытий, а также мест сопряжений оконных, балконных и дверных блоков с элементами наружных и внутренних ограждающих конструкций;

— установить подоконники;

— опробовать внутренние системы водопровода, отопления и канализации;

— утеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже +10 °С и влажность воздуха не более 60 %, а также просушку сырых мест;

— проверить прочность и устойчивость подмостей;

— тщательно очистить поверхности стен и перегородок от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а помещение — от остатков строительных материалов и мусора;

— осветить рабочие места;

— обеспечить установки для связи штукатуров с машинистом световой или звуковой сигнализацией;

— доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и материалы;

— проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, устранить изломы и перегибы;

— промыть шланги известковым молоком;

— исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» при сооружении внутренних стен.

2.3 Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице 1.

 

Таблица 1 

Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

Технологические операции Оштукатуривание
простое улучшенное высококачественное
Подготовка поверхностей под оштукатуривание + + +
Провешивание поверхностей + + +
Установка маяков +
Нанесение обрызга + + +
Нанесение грунта + + +
Разравнивание нанесенного грунта + + +
Нанесение грунта (второй слой) +
Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) +
Разделка углов + + +
Разделка потолочных рустов + + +
Нанесение накрывочного слоя + +
Затирка + + +
Отделка откосов и заглушин + + +

2.4  Подготовка поверхности под оштукатуривание заключается в очистке поверхности от потерявших сцепление и вяжущие свойства штукатурок, продуктов разрушения кирпича, старых отслоившихся окрасочных слоев, пыли и грязи. Методы и средства очистки зависят от химического состава очищаемого материала, характера загрязнений и наслоений. Требования к качеству очистки определяются видом проектируемой отделки.

Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных или штукатурных составов. При необходимости должны быть произведены насечки поверхности.

От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцепление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней отделки потолков, стен и перегородок этот показатель согласно таблице 8 СНиП 3.04.01-87 должен быть не менее 0,1 МПа.

На подлежащих оштукатуриванию поверхностях не допускаются жировые, битумные и масляные пятна (следы смазки), высолы, выступающая арматура, ржавчина. Поверхности стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли.

При оштукатуривании кирпичных стен и перегородок, выложенных с заполненными раствором швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10 — 15 мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль.

Метод очистки назначают с учетом характера загрязнений, сравнительной химической стойкости очищаемых поверхностей, свойств и возможностей применяемых моющих средств и смывок (например, некоторые компоненты моющих веществ и смывок могут вызвать коррозию старых материалов).

2.5  Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок согласно рисункам 2 и 3. Стены удобнее всего провешивать отвесом, схема провешивания которым представлена на рисунке 2. В углу стены на расстоянии 300 — 400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11, 12.

1 — 12 — гвозди

Рисунок 2 — Провешивание стен отвесом

1 — гвозди; 2 — правило; 3 — уровень

Рисунок 3 — Провешивание стен уровнем с правилом

2.6 Составы растворных смесей для штукатурных работ и их марки должны быть указаны в проекте. Производство штукатурных работ с применением хлорированных растворов внутри здания запрещается.

Дозировка отдельных компонентов растворных смесей, а также проверка качества как монолитных, так и их сухих растворных смесей производится строительными лабораториями.

Для внутренней штукатурки в общественных зданиях обычно применяют раствор в соотношении 1:1:6, 1:1:9, 1:1:11; 1:2:8, 1:3:12, 1:3:15 (цемент : известковое тесто : песок). Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение растворов строительных».

Выбор и применение растворов должен производиться в зависимости от условий, в которых будет находиться здание в период эксплуатации.

2.7  Прочность основания, подлежащего оштукатуриванию, должно быть не менее прочности штукатурного покрытия согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.8  В качестве заполнителя для строительных растворов, применяемых для устройства обрызга, грунта и накрывки, применяется песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия». Максимально допустимый размер зерен песка растворов для обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм, для накрывки — 1,2 мм.

Крупность песка для всех растворов, перекачиваемых по шлангам, должна составлять в пределах 0,3 — 0,8 мм.

2.9       Вода для приготовления строительных растворов должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

2.10   Штукатурные растворы в зависимости от способа их нанесения и назначения должны иметь подвижность, определяемую погружением стандартного конуса согласно ГОСТ. Рекомендуемая подвижность процеженных растворов для обрызга, грунта и накрывки в момент их нанесения приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Показатели подвижности раствора

Назначение раствора Погружение стандартного конуса, см
для ручного способа нанесения для механизированного способа нанесения
Раствор для обрызга 8 — 12 9 — 14
Раствор для грунта 7 — 8 7 — 8
Раствор для накрывки:  

 

 

 

с гипсом 9 — 12 9 — 12
без гипса 7 — 8 7 — 8

2.11  Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение растворов строительных».

2.12 Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последовательности:

— при простой штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов, производя ремонт фасада;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и затиркой.

— при улучшенной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

— при высококачественной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов (в два слоя) с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

III. Подготовка поверхности стен фасада под оштукатуривание

Кирпичные, бетонные и другие поверхности фасада, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен. Поверхность стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли. Недостаточно шероховатые (например, бетонные) обрабатывают нарезкой, насечкой или в особых случаях пескоструйным аппаратом.

При оштукатуривании кирпичных стен, выложенных с заполненными швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10-15мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль. Затем поверхности стен провешивают. Стены удобнее всего провешивать отвесом. Порядок провешивания следующий.

 

1.Провешивание поверхностей

 

Стены провешивают в такой последовательности. В верхнем углу на расстоянии 30-40 см от потолка и лузга забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола второй гвоздь, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5-1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5-3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя.

 

 

Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом, набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены второй гвоздь, а затем, если надо, — промежуточный. Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т.е. с гвоздя из одного угла на гвоздь в другом углу, затем по диагонали с гвоздя на гвоздь. Если под шнуром окажется выпуклость стены (шнур будет касаться стены), то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу.

 

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м. Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т.е. друг под другом.

 

 

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50-100 мм меньше высоты помещения.

 

При провешивании с помощью уровня вверху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

 

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

 

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2-3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпке гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т.д. Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.

 

Порядок провешивания потолка гибким уровнем следующий. Сначала по углам потолка вбивают гвозди на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагоналям натягивают шнур, проверяя горизонтальность потолка. Если где-либо шнур касается потолка, значит, в этом месте имеется выпуклость и там надо забить первый постоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него вести провешивание. После этого с помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку прижимают к постоянному гвоздю, а другой конец приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках будет находиться на одном уровне или одних и тех же делениях, то гвоздь забит точно. Когда уровень показывает отклонения, то гвоздь вытаскивают или забивают. Так как гвозди набивают заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается.

 

 

Если в потолки нельзя забивать гвозди, можно заготовить из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, найти постоянную точку, поставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утапливают в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для проверки стеклянную трубку. В этом случае приходится работать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит марки.

 

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, равняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком.

 

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5-10 мм или просто насекать.

 

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно, поэтому приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. На них правило держится устойчиво. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30×30 или 40×40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

 

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку.

 

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют его из сухой доски нужной длины и толщиной 35-40 мм, шириной 100 мм. Правило, которое на 10-15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

 

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500- 700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

 

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точность установки правила регулируется болтами.

 

Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

 

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая, таким образом, маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

 

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10-15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит, правило установлено правильно.

 

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

 

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

 

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

 

Маяки устанавливают так. Прежде всего, ставят крайние маяки в углах, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

 

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Провешивание выполняют так. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

 

После того, как правило, установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

 

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

 

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.

 

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

 

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам «на лоск», т.е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед «на сдир», т.е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

 

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше слой накрывочного раствора.

 

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам правилом, малками или правилами, укрепленными на ручках, которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

 

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают.

 

Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные — полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

 

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правило и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

 

Чтобы получить вертикальные маяки — лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно так же поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

 

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем ставить маяки и на стенах, а следовательно, получить горизонтальные лузги.

 

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Карнизы пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.
Устраивают конструкции так. Прежде всего, ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя её. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесённый на неё раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет её от быстрого ржавления и разрушения.

2.Подготовка материалов для штукатурных работ

 

Кирпичные стены обычно оштукатуривают из-вестково-песчаными растворами составами 1:3 и 1:4 (части по объему), бетонные поверхности — сложными растворами из цемента, извести и песка состава 1:1:8, помещения с повышенной влажностью (санузлы, подвалы, бани), атакже по металлической сетке — цементно-песчаным раствором марки 75—100 состава 1:4, гипсобетонные и деревянные поверхности — из-вестково-песчаным раствором с добавкой гипса. Для оштукатуривания бетонных и гипсобетонных поверхностей широко применяют также полимерцементный и гипсополимерце-мбнтный растворы, в состав которых входит поливинилацетат-ная эмульсия или синтетический латекс в соотношении с цементом 1:5.
Используемые для оштукатуривания растворы должны обладать: достаточной прочностью, способностью сцепляться с оштукатуриваемой поверхностью, морозостойкостью, достаточной подвижностью для перекачки по трубам и шлангам, удобоук-ладываемостью, необходимыми для производства штукатурных работ сроками схватывания, постоянством объема при схватывании (отсутствием значительной усадки).
Для слоев обрызга и грунта внутренних помещений с нормальным влажностным режимом применяют растворы следующих составов:
О по каменным поверхностям — известкпесок от 1:2,5 до 1:3; из-весть:глина:песок 1:0,4:5; глина:песок:волокнистые добавки 1:3:0,5;
0 по бетонным поверхностям — цемент:песок 1:4 (для увеличения пластичности раствора добавляют известь в количестве 20—30 % массы цемента); цемент:известь:песок 1:1:6;
о по деревянным поверхностям — известыпесок от 1:2 до 1:4,5:гипс (добавляется из расчета на 1 часть извести от 1 до 1,5 части гипса); известь:глина:песок:волокнистые добавки 1:3:3:0,5;
о по металлической сетке — цемент:песок от 1:3 до 1:4, при этом для первого слоя добавляется волокнистое вещество в количестве от 0,5 до 1 части цемента.
Для обрызга и грунта внутренних штукатурок, подверженных действию влаги, применяют либо цемент:песок от 1:3 до 1:4; либо цемент:известь:песок 1:1:4 или 1:1:6.
Для накрывочного слоя составы растворов подбирают в зависимости от вида штукатурки. Если грунт выполнен на известковом, известково-гипсовом или известково-глиняном вяжущем, то для накрывки применяют растворы составов из-весть:гипс:песок 1:1:1 или 1:1:2. При грунтах на цементном или известково-цементном вяжущем для накрывки применяют растворы составов известь:цемент:песок 1:1:2; 1:1:3 или 1:1:4.
Песок для штукатурного раствора применяют такой, чтобы в нем крупных частиц размером более 1,5 мм было не более 0,1 части с глинистыми примесями в количестве 10—12 % общей массы. Чистый речной или морской песок для раствора, наносимого механизированным способом, непригоден.

 

3.Штукатурные растворы

 

Отделка  фасадов зданий и сооружений производится с применением различных штукатурных растворов. Растворы состоят из смеси одного или двух вяжущих материалов, заполнителей, добавок, пигментов и воды. Затвердевая, растворы превращаются в твердую камневидную массу.
Растворы, применяемые в штукатурных работах, бывают различной подвижности, что в основном зависит от того, для какого штукатурного слоя они используются.
Качество раствора обеспечивается различными факторами. Свежеприготовленные растворы должны быть удобоукладываемы, иметь хорошую подвижность, пластичность и водоудерживающую способность, хорошую прилипаемость (адгезию) к поверхности, должны быстро твердеть, иметь нужную густоту, не давать большой усадки, не растрескиваться.
Удобоукладываемость — свойство раствора легко наносится и распределяется по поверхности, хорошо заполняя при этом все неровности. Эти свойства присущи жирным пластичным растворам (глиняным, известковым, смешанным). Жесткие цементные растворы не обладают такими свойствами.
Водоудерживающая способность — это свойство раствора нанесенного на пористое основание медленно отдавать воду.
Пластичность — это свойство раствора принимать и сохранять форму, приданную ему с помощью инструмента.
Для получения удобоукладываемого пластичного раствора необходимо, чтобы все пустоты между зернами заполнителя (песка) были раздвинуты тестом из вяжущего с некоторым избытком.    Пустоты между песчинками занимают в среднем 35% всего объема песка. Вяжущего для приготовления раствора должно быть на 10—20% больше, чем пустот. Практика показывает, что если смешать 4 части крупнозернистого и одну часть мелкозернистого, то получится состав с наименьшим количеством пустот. Получается оптимальная (компактная) упаковка вяжущего и песка, причем вяжущее заполняет пустоты между песчинками. Для получения растворов хорошего качества следует правильно рассчитать подбор состава раствора.
Жидкие растворы применяют для обрызга, полужидкие для накрывки, полугустые для фунта и густые для толстых налетов штукатурки. Увеличивая количество воды в растворе, переходим от густых к жидким растворам.
Увеличивая в растворе вяжущее, повышается его пластичность и удобоукладываемость.
Для подготовительных слоев штукатурки растворы подразделяются на известковые, известково-гипсовые, цементно-известковые, цементные. Известковые растворы состоят из известкового теста и песка. Количество песка зависит от качества применяемой извести. Составы растворов: 1: 1; 1: 1,5; 1: 2; 1: 2,5; 1:3; 1: 3,5 и 1: 4 (известковое тесто: песок). Растворы с избытком извести растрескиваются. Растворы с избытком песка не растрескиваются, но имеют пониженную прочность. Прочность раствора характеризуется маркой. Марка раствора — это предел прочности при сжатии (МПа) стандартных образцов — кубов с ребрами размером 70,7 мм, которые изготовляют из рабочей растворной смеси и испытывают после 28-суточного твердения.

Известковые растворы изготовляют марок 4 и 10.
Известково-гипсовые растворы состоят из известкового раствора с добавлением гипса (на 1 объемную часть известкового раствора берут от 0,25 до 1 объемной части гипса).
Цементно-известковые растворы состоят из цемента, известкового теста и песка. Составы растворов: 1: 1: 6; 1: 1: 9; 1: 1: 11; 1: 2: 8; 1: 3: 12 и 1: 3: 15 (цемент: известковое тесто: песок).

Цементные растворы состоят из цемента, песка и воды. Составы растворов: 1: 1; 1: 2; 1: 3; 1: 4; 1: 5 и 1: 6 (цемент: песок). Состав раствора для подготовительных слоев подбирают в лаборатории, так как его прочность играет большую роль при обработке нанесенной декоративной накрывки. Если декоративную штукатурку предполагается обрабатывать ударными инструментами (бучардой, троянкой), подготовительный слой должен быть прочнее накрывки. В противном случае от ударов инструмента подготовительный слой будет отходить, отваливаться от поверхности, а зерна крошки будут вминаться в него. Для обработки декоративной штукатурки циклями, терками и другими неударными инструментами подготовительный слой может быть равен по прочности накрывочному. Эти растворы должны быть такими, чтобы выполненное из них основание было прочным, одинаково пористым и обеспечивало прочное сцепление наносимого декоративного слоя. Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность подготовительных слоев, составные части раствора подбирают в зависимости от применяемой марки вяжущего.

Если накрывочный слой будет тонким, то подготовительный слой во избежание просвечивания делают цветным, применяя пигменты того же цвета, которым окрашивают декоративный раствор. Приготовленный штукатурный раствор должен обладать удобоукладывае-мостью, т. е. он должен расстилаться под воздействием инструмента тонким плотным слоем, заполнять все неровности и хорошо примыкать к основанию. Удобоукладываемость характеризуется подвижностью раствора.
Подвижностью раствора называется его способность растекаться под действием силы тяжести. Она характеризуется величиной погружения в раствор стандартного конуса.
Материалы для декоративных слоев штукатурки приготовляют в виде сухих смесей. Обычно сухие смеси готовят на растворных заводах, где материалы проверяют в лаборатории, отвешивают в определенных соотношениях и перемешивают. На объекте сухие смеси затворяют водой или известковым молоком. Смесь сухих материалов можно хранить несколько дней в закрытых складах или ларях, предохраняя их от влаги. Иногда сухие смеси приготавливают на рабочих местах. Целесообразно в смесях применять песок или крошку различной крупности. Это дает возможность получить более плотный раствор и снизить расход вяжущих. Для окрашивания растворов используют сухие краски или пигменты в количестве не более 15% от массы взятых вяжущих.
Каждый материал для приготовления сухих смесей должен быть однородным по составу, поэтому перед дозированием его перемешивают. Компоненты смеси отмеривают весовым или объемным дозатором. Когда применяют объемные дозаторы (ведра, ковши, банки), насыпать в них материалы надо с одинаковой высоты. В противном случае дозы могут оказаться разной массы, так как материал, насыпаемый с большой высоты, лучше уплотняется и больше весит. Смеси перемешивают до полной однородности.
При ручном приготовлении сухие материалы смешивают на деревянных щитах-бойках, а затем просеивают через сито. Материалы смешивают в такой последовательности: сначала цемент с пигментами, затем песок, слюду или каменную муку. После этого слоями насыпают крошку, чередуя ее смесью из цемента, пигментов и добавок. Это способствует быстрому и более однородному перемешиванию. Смесь перемешивают три раза, периодически разравнивая ее граблями. Для механизированного приготовления раствора из сухих смесей применяют растворосмеси-тели. Каждая порция раствора перемешивается в течение 5—10 мин до полной однородности.
При ручном приготовлении всю привезенную сухую смесь заводского изготовления до затворения водой перемешивают, так как от встряхивания при перевозке заполнитель оседает, а мелкие материалы остаются наверху. Затем смесь насыпают в ящик, вливают порцию воды и все перемешивают.
В цветные цементные растворы вводят известь, лучше в виде известкового молока, которое должно быть однородно как по цвету, так и по чистоте. Для получения известкового молока известковое тесто разбавляют водой до густоты, соответствующей погружению стандартного конуса на 15 см. Молоко процеживают через сито с ячейками 0,5 х 0,5 мм и перед использованием перемешивают. Раствор приготовляют в количестве, необходимом на 1 час работы, чтобы цемент в нем не успел схватиться до употребления в дело. На рабочем месте в раствор не разрешается добавлять ни воды, ни известкового молока, так как от этого изменится интенсивность цвета раствора.
Когда окрашивают не сухую смесь, а известковое молоко, то пигмент засыпают в него и перемешивают. Окрашенное молоко процеживают через частое сито и после вторичного перемешивания употребляют в дело.

4.Штукатурные, кладочные и монтажные растворы

Штукатурные растворы, в отличие от растворов для кладки, приготавливают невысоких марок — не выше М10. Выбор вяжущего для них производится исходя из двух требований. Во-первых, необходимо обеспечить хорошую адгезию к основанию; во-вторых, необходимо учесть влажностные условия твердения и эксплуатации штукатурного покрытия.
Для стен, подвергающихся увлажнению, применяют цементные и цементно-известковые растворы. Для нормальных условий (относительная влажность воздуха не более 60 %) применимы все виды растворов и их выбор определяется адгезией к основанию и экономией. С кирпичными, бетонными, гипсовыми стенами все растворы имеют удовлетворительное сцепление, однако лучше всего сочетать материалы одинаковой природы: цементобетонные стены с цементным раствором, гипсовые с гипсовым и т.д. Для деревянных стен предпочтительнее известковые и известково-гипсовые растворы. Деревянные поверхности практически не удерживают нанесенную растворную смесь и для их оштукатуривания стены раньше оббивали дранкой (тонкими деревянными планками), а в настоящее время применяют стальные или синтетические штукатурные сетки. Армирующие сетки применяют и при оштукатуривании стен из других материалов, так как это облегчает выполнение работ и повышает долговечность покрытия.
Обычно штукатурный раствор наносят на основу слоями (наметами). Обрызг — первый слой (подготовительный). Для него применяют высокопластичные (сметанообразные) растворные смеси с подвижностью 80… 140 мм по глубине погружения стандартного конуса. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя 2,5…5,0 мм.
Грунт — второй слой (промежуточный). Подвижность смеси составляет 70…80 мм. Наибольший диаметр зерен песка составляет для этого слоя 2,5 мм.
Накрывка — третий слой (отделочный). Для него приготавливают смесь подвижностью 80… 120 мм. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя до 1,25 мм.
Кладочные растворы готовят главным образом на основе цементов, цементно-известковых и цементно-глиняных вяжущих. Для кладки наружных стен, подземных и цокольных частей зданий применяют растворы различных марок. Марка зависит от влажно-стных условий и требуемой долговечности здания.
Монтажные растворы идя заполнения горизонтальных швов при монтаже стен из легкобетонных панелей должны иметь марку не ниже М50, а при использовании из панелей из тяжелого бетона — не ниже M100.

 

5.Нанесение раствора вручную.

 

При ручном способе раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием.

На вертикальные поверхности стен раствор набрасывают штукатурной лопаткой или ковшом Шаульского непосредственно из ящика. При оштукатуривании в стесненных условиях, когда невозможно установите ящик возле оштукатуриваемой поверхности (в туалетах, малогабаритных помещениях) раствор набрасывают лопатками со сменных соколов.

Для набрасывания раствора при оштукатуривании больших поверхностей непосредственно из ящика применяют ковши, при оштукатуривании отдельных деталей ( колонн, пилястр) — лопатки.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают её. При намазывании с сокола на него кладут порцию раствора, приставляют к стене, прижимают сокол рукой или лопаткой и ведут сокол по стене вверх. Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают все время одинаковой силой.

Раствор намазывают узкими, широкими, длинными и короткими полутерками. При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на полутерок лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают раствор, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую.
6.Разравнивание раствора.
Нанесенный разными инструментами раствор, разравнивают по-разному: раствор, набрасываемый штукатурной лопаткой с сокола, разравнивают соколом или полутерком.

Полутерок приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх. Там, где раствора много, он срезается и собирается на полотне полутерка. Там, где его недостает, снятый излишний раствор намазывается. Местами приходится наносить раствор дополнительно. Выровненный раствор проверяют правилом и исправляют поверхность. Правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях, в тех местах, где оказываются выемки, наносят раствор и равняют его.
7.Затирка штукатурки терками
Затирку выполняют терками с деревянным или дюралюминиевым полотном. Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки протирин и раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать её мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 -1 м) вкруговую её тут же следует затереть вразгонку. После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.
8.Механизированное нанесение раствора на поверхность

Штукатурные работы выполняются механизированным способом, при котором подача и нанесение раствора производится с помощью растворонасосов всех типов. Тип растворонасоса подбирается в зависимости от дальности подачи, объема работ и состава раствора.

Нанесение раствора на поверхность производят с помощью распылительной форсунки (сопла) механического или пневматического действия. При работе форсунку держат под углом 60° — 90° к оштукатуриваемой поверхности.

Слой обрызга должен сплошь покрывать оштукатуриваемую поверхность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять все неровности. Толщина обрызга — 5 мм. Обрызг выполняет роль связующего звена между поверхностью, подлежащей оштукатуриванию, и остальными слоями (грунт и накрывочный слой) штукатурного намета, поэтому поверхность обрызга должна быть шероховатой и не следует её сглаживать и разравнивать.

После обрызга наносят слой грунта (в зависимости от качества поверхности один или несколько). Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм. Каждый последующий слой штукатурного намета наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего. Последний слой грунта выравнивает так, чтобы накрывочный слой на всей плоскости имея одинаковую толщину. Подвижность раствора в момент нанесения на оштукатуриваемую поверхность должна соответствовать данным табл. 1.
Средняя толщина штукатурного намета не должна превышать при простой штукатурке — 12 мм, улучшенной — 15 мм высококачественной — 20 мм.

Работу по нанесению обрызга и грунта выполняет звено штукатуров из 4-х человек и машинист 4-го разряда, который находится внизу, обслуживая штукатурную установку. Двое штукатуров (Ш1; Ш4) визуально при помощи рейки определяют отклонения основания от вертикали, затем они очищают поверхность. После очистки стен штукатуры (Ш2;Ш3) устанавливают подборники вдоль стен, затем поднимаются на леса. После этого штукатур (Ш4) подает сигнал машинисту станции о включении растворонасоса.

Движением сопла слева направо и сверху вниз под углом  80° — 90° к поверхности штукатур (Ш1) наносит слой обрызга. Штукатур (Ш4) поддерживает рукав, обеспечивая первому штукатуру свободное перемещение по фронту работ, а также следит за состоянием наборных рукавов, предотвращая их скручивание и перегибы.

Нанесение грунта производят аналогично. Общая толщина не должна превышать 15 мм.

Одновременны по мере нанесения обрызга на поверхность штукатуры (Ш2; Ш3) правилами разравнивают образовавшиеся наплывы. Излишки раствора сбрасывают в подборники. При разравнивании слоя грунта один из штукатуров (Ш3) перемещает полутерок снизу вверх зигзагообразными движениями вправо и влево, прижимая его к стене параллельно полу так, чтобы между нижней частью полутерка и стеной образовался острый угол. Другой штукатур (Ш2) контрольным правилом проверяет во всех направлениях поверхность огрунтованной стены. При необходимости подмазывают оставшиеся крупные раковины, пропуски. Раствор при этом подается штукатурной лопаткой и разравнивается полутерком.

Одновременно штукатуры (Ш2;Ш3) движениями правил сверху вниз и снизу вверх производят разделку углов. Линии лузг и усенков после отделки должны быть прямыми и вертикальными.

 

9.Затирка накрывочного слоя

 

Второе звено бригады наносит накрывочный слой на поверхности стен и производит затирку накрывочного слоя механизированным способом. Вначале штукатур (Ш5), подав сигнал о включении накрывочного агрегата, при помощи универсальной удочки круговыми движениями слева направо и сверху вниз наносит накрывочный слой на поверхности стен. Накрывочный слой наносят участками, размеры которых выбирают с таким расчетом чтобы обеспечить своевременное выравнивание и затирку накрывочного слоя. Толщина его после затирки должна быть не более 1,5 — 2 мм.

Одновременно по мере нанесения накрывочного слоя два штукатура (Ш6; Ш7) производят подтягивание и разравнивание накрывочного слоя полутерком, перемещая его в разных направлениях. При этом верхняя кромка полутерка приподнята  во избежание срезания раствора. Излишки раствора падают в подборники. Затем все штукатуры звена (Ш5; Ш6; Ш7; Ш8) выполняют затирку накрывочного слоя прижимая вращающиеся диски затирочных машин к обрабатываемой поверхности стен и перемещая их. Затирают накрывочный слой до исчезновения царапин, раковин, бугров. Подача воды регулируется клапанами, находящимися на корпусах затирочных машин. Места, недоступные для механизированной затирки, обрабатывают вручную терками. Качество затирки проверяют контрольным правилом.

 

 

Технология оштукатуривания разных поверхностей

 

Тонкослойную штукатурку наносят на каменные, кирпичные, бетонные, железобетонные, шлакобетонные и другие камневидные поверхности. На всех других поверхностях толщина штукатурки должна быть не менее 20 мм независимо от вида штукатурки.

 

При толщине намета до 7 мм приготовляют пластичный раствор и наносят его одним слоем за один прием, тщательно разравнивая. При толщине намета 10 мм раствор наносят в два слоя: обрызг и грунт. Перед нанесением раствора поверхности смачивают водой. Если тонкослойная штукатурка высококачественная, устраивают маяки.

 

Сетчатые поверхности, подготовленные к оштукатуриванию, окрашивают сметанообразным цементным раствором или цементным тестом. Окрашивание повторяют два-три раза через 4-8 ч с небольшим нажимом на кисть. Иногда сметанообразным раствором выполняют по сетке обрызг лопаткой с сокола. Обрызг наносят в два-три приема через два-три часа после каждого нанесения. Раствор покрывает сетку тонким слоем, придавая ей необходимую жесткость, и она перестает вибрировать. Затем оштукатуривание ведут обычным способом. Раствор чаще намазывают тыльной стороной лопатки.

 

Цементный раствор приготовляют в такой последовательности. Сначала составляют сухую смесь из цемента и песка, добавляют туда волокнистые добавки и все тщательно перемешивают, затем льют воду. Цементно-известковые растворы приготовляют сначала, как и цементные. После этого известковое тесто разводят водой, перемешивают и получают известковое густое молоко, на котором затворяют смесь.

 

После того как ячейки сетки замазаны или закрыты раствором, через сутки приступают к нанесению раствора обычным способом — набрасыванием или намазыванием. Если оштукатуривание ведется по маякам, то после закрытия ячеек сетки раствором и его схватывания (через сутки или позже) приступают к провешиванию, устройству марок и маяков, по которым выполняют оштукатуривание обычным способом. Маяки лучше всего устраивать так же, как по бетонным поверхностям, с помощью правила с уровнем. Часто маяки устраивают так. Сначала вмораживают в раствор гвозди, по ним проверяют поверхность и делают по гвоздям марки, к которым крепят правило, и наносят под него раствор. Гипсовые маяки после нанесения грунта вырубают, места их установки очищают от гипса, смачивают водой, наносят обрызг и замазывают раствором, который затем разравнивают. После этого выполняют накрывку и затирку.

 

1.Отделка рустов

 

До начала отделки необходимо подготовить швы. Их прочищают стальной щеткой или насекают зубилом. Затем щель между плитами заполняют паклей, уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15-20 мм.

 

Швы между плитами перекрытий замазывают заподлицо с плитами раствором, разравнивают его и затирают. Чтобы сделать менее заметными осадочные трещины между плитами, по раствору устраивают небольшую полуокружность — руст. Весь этот процесс называется отделкой рустов.

 

Существуют два способа отделки рустов. Первый состоит в том, что по затертому слегка схватившемуся раствору руст прорезают рустовкой. Второй способ состоит в том, что руст вытягивают по свежему несхватившемуся раствору, применяя для этой цели простейший шаблон. Его изготовляют из доски нужной ширины, срезанной под углом 45° с одной стороны.

 

Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 10-15 см больше высоты помещения. Рейки ставят наклонно на пол и сначала прижимают ими концы правила, а затем дополнительной рейкой середину правила. При этом рейки немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку. Рустовку ведут по правилу, прорезая руст. Если руст недостаточно чистый, его исправляют полутерком. Иногда по русту проводят полутерком с реечкой, прибитой к его полотну по форме руста, предварительно смочив все водой. От этого руст становится чище.

 

Вытягивание рустов шаблоном выполняют в несколько приемов, наносят раствор тонкими слоями. После прорезки руста или вытягивания правила снимают и выполняют зачистку и затирку. Руст должен находиться строго против шва или щели между плитами.

 

2.Дефекты штукатурки

 

Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов: дутиков, трещин, отлупов.

 

Дутиком называют небольшой бугорок на поверхности штукатурки. Он легко осыпается, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко. Дутики образуются оттого, что раствор был приготовлен на невыдержанной извести, в которой не погасились мелкие частицы. Попав в штукатурку, они начинают через некоторое время гаситься и увеличиваются в объеме. Гашение может продолжаться довольно долго, иногда годами. Чтобы не было дутиков, свежегашенное или маловыдержанное известковое тесто, применяемое для приготовления раствора, надо процедить через сито с отверстиями 0,6 х 0,6 или 0,5 х 0,5 мм. Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки оттого, что применяют либо жирные (с большим содержанием вяжущих веществ), либо плохо перемешанные растворы, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате применения отмоложенных известково-гипсовых растворов либо от быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора.

 

Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. В свежеприготовленный раствор можно добавлять не более 10% отмоложенного раствора. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери. В жаркую или ветреную погоду штукатурку на фасадах рекомендуется завешивать мокрыми рогожками или поливать водой.

 

Определенно направленные трещины образуются на деревянных или кирпичных поверхностях: на деревянных — по клеткам набитых драниц, на кирпичных — по швам кладки. На деревянных поверхностях это происходит оттого, что на них наносят слишком тонкий слой раствора или набивают очень широкую дрань, которая коробится под слоем штукатурки и разрывает ее. Чтобы трещины не появлялись, следует применять дрань не шире 2 см. Толщина слоя штукатурки на деревянных поверхностях должна быть не менее 15 мм, считая от уровня выходной драни. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки.

 

Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать.

 

Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный — цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев. Чтобы избежать отслаивания, на бетонные поверхности следует нанести сначала обрызг цементным, затем сложным, т.е. известково-цементным раствором, и после этого оштукатуривать известковым раствором.

 

Цветные и декоративные накрывочные слои отслаиваются в тех случаях, когда их наносят на очень крепкие или, наоборот, очень слабые грунты, когда накрывочный слой значительно крепче и плотнее самого грунта или они накрывают грунты с недостаточно шероховатой поверхностью.

 

Трещины в лузгах появляются в результате того, что углы стен или места стыков разнородных поверхностей, изготовленных из разных материалов, не были достаточно подготовлены или потому, что раствор был нанесен на пересушенные деревянные поверхности. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно.

 

Углы и стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием следует закрывать полосками сетки, а деревянные пересушенные стены, перегородки, потолки необходимо хорошо смачивать водой.

 

3.Способы отделки оконных и дверных проемов

 

При оштукатуривании стен отделывают оконные и дверные проемы. В отделку проемов входит оконопатка коробок (заполнение промежутка между стеной и коробкой теплоизоляционным материалом); оштукатуривание заглушин и откосов; установка готовых подоконников, железнение заглушин. Отделка оконных и дверных откосов и заглушин — трудоемкий процесс; их оштукатуривают вручную с нанесением толстых наметов раствора с последующей затиркой на откосах лузг, усенков или фасок.
В проемах оштукатуривают откосы с одной или двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен. Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от правила какое-то одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах. Зазоры между коробкой и стеной заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе, и оконопачивают так, чтобы пакля не доходила до уровня коробки на 2-3 см. Оставшееся пространство в процессе оштукатуривания заполняют раствором.
Внутренние откосы оштукатуривают так. По верхнему и боковым откосам или сторонам проема навешивают правила, но так, чтобы в откосах был угол рассвета, т. е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой.
Малку 2 изготовляют из теса. Одна сторона малки имеет вырез 3, которым она движется по правилу 1. Вырез делают для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне поставленной коробки, а с некоторым отступом. Это делают для того, чтобы штукатурка откоса не мешала петлям и створкам открываться. Если на коробках укреплены петли, то на малке дополнительно устраивают вырез в виде полуокружности.
Раствор наносят в обычной последовательности: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта (откосы имеют толстые наметы), по грунту — накрывку и затирку. Разравнивают раствор малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу.
На верхних откосах натирают усенок. На боковых или оставляют усенок, или делают плоскую либо закругленную фаску, но не до самого верхнего откоса, а не доводя до него 20—30 см.
Заглушины оштукатуривают с помощью малок (рис. 6.8.) для разравнивания раствора, которые передвигаются по коробкам. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы также должны быть одинаковые с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят как обычно, разравнивают, затирают, а затем нижние заглушины железнят. Нижние заглушины необходимо выполнять из цементого раствора, а боковые из цементного или любого другого. Разравнивать раствор в нижних заглушинах лучше всего закругленной малкой, простой или с плечиками. Железнение цементной штукатурки необходимо для того, чтобы придать штукатурке гладкую, плотную, более водонепроницаемую поверхность. Штукатурку предварительно выравнивают и затирают. Наносят на нее чистое цементное тесто слоем 2—3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой или кельмой, а в узких местах отрезовкой.
Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Однако часто стены не штукатурят, а вокруг проемов оставляют полосы раствора — ремешки, которые украшают проем. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают его и затирают. Иногда на стену навешивают правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Для разравнивания раствора применяют обычную малку. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

 

4.Технологические операции по оштукатуриванию колонн и пилястр

 

Несущие опоры и столбы в зданиях при отделке часто оформляются в виде классических колонн. Поверхность колонн оформляется гладкой или с вогнутыми желобками (каннелюрами) или в виде распущенных и крученых канатов, а также может оформляться в виде горизонтальных членений (рустов). Помимо упомянутого декора (оформления) колонны с классическим ордером имеют утонение, так называемый энтазис.
Провешивание. Если несколько колонн распложены по одной прямой, сначала провешивают крайние колонны. Для этого в верху колонны вбивают гвоздь или делают марку по толщине штукатурки. Со шляпки вбитого гвоздя или марки опускают отвес, под шнур отвеса вбивают внизу второй гвоздь или делают марку. Затем по вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему вбивают, если требуется, промежуточные гвозди на стволе
колонны. Провесив крайние колонны, по вбитым гвоздям (маркам) натягивают шнур и вбивают по нему гвозди или делают марки в промежуточных колоннах. Выступающие части на колоннах срубают, а если это невозможно, увеличивают толщину намета штукатурки на всех колоннах, чтобы выступ стал незаметным.
Колонны с энтазисом провешивают в такой последовательности. Измеряют верхний и нижний диаметр колонны и определяют радиусы, например, верхний 30, нижний 40 см. В низу колонны вбивают гвоздь или делают марку по толщине штукатурки (2 см). На этот гвоздь или марку опускают с верха колонны отвес так, чтобы шнур его лежал на шляпке гвоздя или марки. На расстоянии 10 см, т. е. разницы между радиусами, от опущенного шнура вбивают гвоздь или делают марку в верху колонны, провесив тем самым точно колонну. Провешивание по маркам выполняют по таким поверхностям, в которые тяжело забить гвоздь (бетон, крупные блоки). По месту, где проходит шнур, набрасывают высокие бабки из гипсового или известково-гипсового раствора. По бабкам с лицевой стороны спускают отвес, по шнуру ставят риски и срезают раствор с бабок, обнажая их боковые стороны. По бабкам с боковых срезанных сторон вторично пропускают отвес и по линии шнура срезают лицевую поверхность бабок. Обрезав бабки со всех сторон, получают точные марки. Марки устанавливают на расстоянии 2,5—3 м одна от другой, т. е. на длину правила. На колоннах высотой до 5 м устраивают по две марки.
Построение энтазиса. Колонна с энтазисом на 1/3 от низа имеет цилиндрическую форму, постепенно суживающуюся у верха. Для получения утоненной поверхности колонны требуется специальное правило-лекало.
Архитектор И. И. Ловейко предложил простой способ устройства энтазиса. Для выполнения энтазиса применяют строганую рейку квадратного сечения 3 х 3 см из несучковатой сосны равной высоте колонны. Доской равной высоте колонны проводят по всей ее длине прямую линию АВ и вверху на этой линии отмеряют точку на расстоянии, которое имеет сужение колонны ВВ (например, 5 см.). Прямую линию на доске делят на три части. Нижняя часть остается прямой АБ, а две трети идут на сужение. К проведенной линии прибивают рейку двумя гвоздями к точкам А и Б, а затем загибают ее до точки В и прибивают. Кривая, образуемая рейкой, и дает утонение (энтазис). Если по этой рейке провести линию на доске, затем снять рейку и сделать пропил по этой линии, то получится правило-лекало, необходимое для выравнивания раствора при оштукатуривании колонны.
Устройство маяков. На круглых колоннах и пилястрах устраивают опоясывающие маяки. Для этого изготовляют шаблон-кольцо. Из теса толщиной 20-30 мм сбивают щит, на котором циркулем проводят окружность. Щит разъединяют на две половины и вырезают из каждой пилой или ножом полуокружности, зачищают их, складывают вместе и получают шаблон-кольцо. Для сужающейся колонны (сбавкой) изготовляют несколько колец. Кольцо надевают на марки и под ним вбивают гвозди или намазывают гипсовые бабки, которые не позволяют кольцу сползать вниз. Гипсовый, известково-гипсовый или другой раствор набрасывают в пространство между кольцом и стволом колонны. После схватывания раствора кольца снимают. Если на маяках есть раковины, их подмазывают раствором и зачищают. Маяки в виде колец можно вытягивать с помощью шаблона на ровном дощатом щите или листе фанеры, разрезав готовый маяк на две части, его надевают на колонну в нужном месте и примораживают раствором. Кольца можно отливать в форме Форма состоит из внутреннего и наружного колец. Кольца-формы вставляют одно в другое, чтобы между ними был зазор. Укрепив кольца на щите, их покрывают за два раза спиртовым лаком, затем смазкой и отливают в них гипсовые маяки. После схватывания раствора наружное кольцо-форму снимают, маяк разрезают на две части, снимают и устанавливают на место, форму смазывают и повторяют отливку. Маяки на полуколоннах устраивают таким же способом, только применяют форму в виде полукольца. Для многогранных колонн изготовляют многоугольники по форме колонны. При вытягивании четырехгранных ко-понн правила устанавливают не по маякам, а по вбитым по отвесу гвоздям либо непосредственно по отвесу. Для предохранения правил от прогибания при вытягивании под них, т. е. в пространство между правилом и колонной, набрасывают раствор.
Отделка колонн. Квадратные колонны отделывают так. На двух противопложных сторонах колонны укрепляют по отвесу правила-рейки (доски) так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки, т. е. на 10 — 20 мм. Между правилами набрасывают последовательно слои раствора — обрызг, грунт, накрывку — и разравнивают их полутеркам или небольшим куском правила. После схватывания раствор затирают, а правила снимают и перевешивают на противоположную сторону колонны. Затем в такой же последовательности оштукатуривают две оставшиеся стороны. Оштукатурив все стороны колонны, натирают усенки или фаски.
Круглые колонны без энтазиса сначала провешивают и устраивают два или три маяка в зависимости от высоты колонны. Между маяками наносят обрызг, затем слои грунта и очищают маяки. Разравнивают раствор с помощью правила 2, которое прижимают к маякам и двигают вверх и вниз, как бы спиливая раствор, нанесенный выше уровня маяков. После разравнивания грунта колонну смачивают водой, наносят накрывочный слой и разравнивают правилом и полутерком. Затем вырубают маяки, замазывают места вырубки раствором и затирают поверхности маленьким полутерком или тампоном.
Круглые колонны с энтазисом провешивают и усфаивают на них марки и маяки. Если колонна на 1/3 ее высоты ровная, а далее с энтазисом, устанавливают три маяка — два внизу на ровной части одинакового диаметра, а вверху несколько меньше (по расчету). Оштукатуривают сначала верхнюю часть колонны, а затем нижнюю. Когда колонна угоняется вверху и внизу (с двойным энтазисом), делают три маяка разного диаметра. Для разравнивания раствора применяют два правила-лекала 3: одно для низа, второе для верха. Их не двигают по высоте колонн вверх-вниз, а прижимают к маякам, обводят вокруг ствола колонны (показано стрелками). Оштукатуривание и затирку выполняют, как описано выше.
Для эллиптических колонн маяки делают соответствующей формы. На многогранные колонны устанавливают маяки, состоящие из соответствующего количества граней. По краям граней навешивают правила, наносят между ними раствор, разравнивая его полутерком, затирают обычно теркой с последующей натиркой усенков. Пилястры оштукатуривают так же, как и колонны..
Вытягивание колонн. Гладкие ровные колонны вытягивают шаблонами. Сначала колонны провешивают, затем на двух противоположных сторонах точно по середине навешивают два правила и устанавливают в них шаблон. Вытягивают одну половину колонны, не снимая правил, вручную. После этого снимают правила, заделывают под ними места раствором, разравнивают его и затирают. Таким способом вытягивают гладкие и ровные колонны квадратной, круглой, шестигранной формы.
Многогранные колонны иногда вытягивают не с двух, а с нескольких захваток, навешивая четыре, шесть или более правил. Чтобы снизить потери раствора при вытягивании колонн, шаблон перемещают снизу вверх.
Гладкие круглые колонны с энтазисом без каннелюр в большинстве случаев отделывают вручную, однако они получаются не всегда точными по форме и чистыми по отделке. Чтобы сделать чистые, точные колонны, их вытягивают качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонну разбивают на шесть или больше захваток. Если колонну тянуть с двух захваток, то кверху она будет не круглая, а эллиптическая; с четырех она получится как бы из четырех отдельных граней. Правила 1 навешивают по нанесенному грунту. Для этого вверху колонны окружность делят на захватки (шесть, восемь и т. д.) и делают метки. С этих меток опускают отвес и по шнуру наносят метки внизу колонны. Дуги окружности внизу колонны измеряют и уравнивают. По уточненным меткам натягивают шнур и отбивают линии для навешивания правила. Колонну вытягивают качающимся шаблоном, профильная доска которого соответствует одной захватке (шестой, восьмой и т. д. части окружности). После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают. Правила для вытягивания должны быть одинакового сечения.
Ровные колонны с каннелюрами вытягивают шаблонами, каннелюры представляют собой желобки, идущие по стволу колонны и отделенные друг от друга усенками или дорожками (ремешками)
Каннелюры вытягивают на колоннах различной формы: квадратных, круглых, шестигранных, многогранных, эллиптических. Если диаметр круглой или эллиптической колонны большой н с двух захваток вытянуть ее невозможно, увеличивают количество захваток и правила навешивают в середине каннелюр для того, чтобы можно было вытянуть все усенки или ремешки. Например, при натягивании ровной четырехгранной колонны с каннелюрами посыпают так. Предварительно изготовляют профильную доску по размеру каннелюр. К профильной доске с двух сторон крепят салазки, подкосы и полозки. На колонну с двух ее сторон навешивают пр вила и устанавливают в них шаблон, которым несколько раз протягивают по правилам, исправляют все неточности и только после этого приступают к самому вытягиванию, т. е. наносят обрызг, грунт и накрывку. Грунт выполняют до тех пор, пока тянутая часть н станет совершенно чистой, без раковин и только после этого вы полняют накрывку. При навешивании правил на ранее вытянуть стороны квадратных колонн расстояние между ними увеличивают на двойную толщину штукатурки (40 — 60 мм). В этом случае салазки набивают дополнительные бруски.
Верхние и нижние части каннелюр отделывают вручную. Дл этого применяют линейки, отрезовки, малки из доски или фанерь Верхние части каннелюр обычно имеют закругленную форму. Н недотянутые места вверху каннелюр набрасывают растворазравнивают его и затирают по форме колонны. По нанесенно
раствору отбивают линию уровня верхушек и по шаблону-малке обводят форму каннелюр. Затем при помощи линейки, отрезовки и малок выбирают лишний раствор, и образуется полуциркульная ниша. Для разделки нижних частей каннелюр также на ирасывают раствор, выравнивают его, затирают, отбивают линию уровня низов. Затем выбирают при помощи отрезовки лишний раствор и разделывают боковые стороны линейкой. Каннелюры (ачищают маленькими полутерками и затирают тампонами.
Верхние части каннелюр можно отделывать и так. Из дерева пли гипса изготовляют палку такой же формы, как верх каннелюры, длиной не менее 25 см. Зачищают лицевую поверхность, покрывают спиртовым лаком за два-три раза, смазывают и вставляют в вытянутую каннелюру так, чтобы верх малки был на нужном уровне. Малку закрепляют веревкой или ее держит один из рабочих, в зазор между телом колонны и малкой забрасывают раствор. После схватывания раствора малку вынимают и подправляют каннелюры.
Колонны с энтазисом и каннелюрами вытягивают качающимся или сдвигающимся шаблоном. Каждую сторону многогранной или квадратной колонны вытягивают отдельно. Круглые колонны делят на совершенно одинаковые по размеру захватки и т. д., чаще всего — на шесть захваток; чем больше захваток, тем круглее колонна. Рассмотрим конструкцию качающегося шаблона для вытягивания четырехгранной колонны. Профильную доску качающегося шаблона для захватки изготовляют по самой широкой части колонны (60 см) с припуском 20 см (всего 80 см) для того, чтобы с каждой стороны профильной доски можно было устроить ушки по 10 см. На профильной доске расчерчивают каннелюры, вырезают их, оковывают сталью, в ушках просверливают отверстия.
Салазки изготовляют длиной 30 — 40 см из теса или из брусков сечением 50 х 50 мм. В середине салазок делают сквозные отверстия длиной 10-15 см и шириной 2 — 3 см; поперек них просверливают круглые отверстия.
На ушки профильной доски 4 надевают салазки 2 и закрепляют их гвоздями 3 или болтами. Салазки должны свободно качаться и изменять свое положение по отношению к профильной доске не менее чем на 30°. Для этого ушки профильной доски вставляют в отверстия салазок не вплотную. Колонну проваливают, устраивают марки, маяки, наносят на них обрызг и грунт, разравнивают его. На каждой стороне колонны пробивают шнуром по центру оси и навешивают правила так, чтобы они находились на определенном расстоянии от нее. Например, если внизу ширина колонны 60 см, а вверху 50 см, то внизу откладывают от оси по 30 см, а вверху — по 25. Шаблон устанавливают на правило, крепят полозки так же, как при вытягивании ровных колонн. Между правилами набрасывают раствор, вставляют в правила шаблон и ведут его снизу вверх, прижимая салазки к правилам. Так как колонна сужается, то одна сторона шаблона идет вперед; вследствие этого профильная доска перекашивается, изменяя ширину каннелюры и ремешка. При вытягивании колонны следят, чтобы при движении шаблона вперед шла всегда одна и та же сторона, иначе каннелюры развернутся в разные стороны.
Сдвигающийся шаблон состоит из профильной доски 2, которую собирают из двух половин 1. Перед вытягиванием каннелюр такие профильные доски складывают вместе и соединяют деревянными или металлическими хомутами. Каждую профильную доску укрепляют на салазках только одним концом. При движении шаблона по правилам профильные доски постепенно сдвигаются и заходят одна за другую, образуя постепенно сужающиеся каннелюры. Одновременно увеличивается ширина ремешков или порожек, которые вверху колонны становятся шире, чем внизу.
При вытягивании каннелюр с усенками, усенки постепенно уширяются кверху, изменяется форма каннелюр при постоянной глубине. Таким образом сдвигающийся шаблон применяют только при вытягивании колонн, у которых усенки или ремешки кверху уширяются.
При вытягивании каннелюр на круглых колоннах с энтазисом сначала провешивают колонну, устраивают маяки, наносят грунт. По маякам измеряют диаметр в самой широкой части колонны, делят диаметр пополам и найденным радиусом обводят окружность на листе бумаги или фанеры. Затем рассчитывают и вычерчивают каннблюры. Например, если колонна в самой широкой масти имеет диаметр 96 см, окружность ее равна 96 х 3,14 = 300 см. Согласно заданию каннелюры на колонне должны быть шириной по 10 см с ремешками (дорожками) между ними по 2, 5 см. Ширина каннелюры вместе с ремешком составляет 10+2, 5=12, 5 см. Если разделить 300 на 12,5, то получится 24, т. е. на колонне поместятся 24 каннелюры заданной ширины. Колонну делят на шесть захваток, т. е. по четыре каннелюры в захватке. Ширину каннелюры с ремешком откладывают по окружности. Затем на каждом отрезке отмеряют по 2,5 см на ремешки, находят центры каннелюр и обводят их, вычерчивая ремешки. Заштрихованную часть чертежа переносят на доску и вырезают.
Профильную доску изготовляют так, чтобы на концах было не по целой каннелюре, а меньше половины ее ширины. Размер шаблона делают с учетом того, что правила должны быть навешены в центрах каннелюр, профильной доской по ее краям вытягивают ремешки — середину каннелюры легче отделать от руки, чем ремешки. Чем на большее число захваток делится колонна, тем круглее она получается. Правила навешивают по нанесенному фунту. Низ и верх колонны делят на одинаковое количество захваток так, чтобы точки деления располагались по вертикали одна под другой. По этим точкам пробивают оси для навешивания правил. Середина правила должна проходить точно по оси. Расстояние между правилами должно быть одинаково. Правила навешивают по двум схемам. В первом случае их располагают по пробитым осям в середине шнелюр, т. е. по центру оси, когда они достаточно широки и в них может поместиться правило. Шаблоном при этом вытягивают ремешки или усенки на крайних каннелюрах (у правил). Этот вариант удобен тем, что правила навешивают один раз, вытягивают с них всю колонну и делают исправления внутри каннелюр. Когда шнелюры узкие и в них невозможно поместить правило, их примчится навешивать за центром оси. Этот вариант более сложный и Фудоемкий. Расснастку качающегося шаблона выполняют по двум вариантам. При делении круглых колонн на захватки необходимо учитывать количество каннелюр. У дорической колонны их 20, они разделены между собой усенками, вытягивать их лучше всего с пяти захваток. У ионической и коринфской колонн по 24 каннелюры, разделенные между собой ремешками. Вытягивают их с шести захваток.
После уточнения расснастки шаблона между правилами наносят раствор, вставляют в них шаблон и вытягивают. Вытянув все шхватки, правила снимают, а места под ними в середине каннелюр доделывают от руки при помощи полутерка или вытягивания малкой. Малка по мере сужения каннелюры поворачивается.
При вытягивании каннелюр на колоннах обычно навешивают не менее шести правил. Для этого окружность колонны внизу и вверху делят на соответствующее число равных частей.
Чтобы упростить эту операцию, изготовляют два деревянных кольца — одно по верхнему, а другое по нижнему диаметру оштукатуриваемой колонны или по диаметру колец для устройства маяков. Изготовленные кольца режут пополам, но так, чтобы, соединяясь, они образовали замок. Каждое кольцо делят по окружности на шесть частей и вырезают по точкам деления с внутренней стороны гнезда по размеру выстроганных правил. Гнезда можно устраивать и с наружной стороны. Для этого окружность колец делят на шесть равных частей и вырезают по точкам деления гнезда по размеру правил. Глубину всех гнезд делают одинаковой, они должны находиться на одинаковом расстоянии от внутренней окружности кольца. Чтобы не ослаблять кольцо, глубину гнезд можно делать незначительной, устраивая при этом
уступы на концах правил. На колонну наносят обрызг и грунт и, изготовив кольца, приступают к навешиванию правил. Сначала с помощью отвеса на колонне пробивают вертикальную линию, делают вверху и внизу метки, по которым устанавливают первое правило. На установленное правило надевают внизу и вверху половины колец и вставляют в них два правила. Затем устанавливают оставшиеся правила, надевают на них полукольца, скрепляют их, сбивая планками, и закрепляют на колонне. Правила, прижатые к колонне кольцами, выгибаются по форме нанесенного грунта.
Чтобы правила не сходили в сторону при вытягивании, рекомендуется изготовить одно или два неполных кольца, надевая их на нужных местах. Правила можно также примораживать, набрасывая между ними в нескольких местах тонкий слой раствора.
Если гнезда на кольцах вырезаны с наружной стороны, прежде всего устанавливают и скрепляют кольца, но так, чтобы два первых гнезда их были на одной прямой. Кольца прикрепляют к колонне, вставляют в гнезда правила, связывают их внизу и вверху веревками так, чтобы они плотно прижимались к гнездам.
Когда применяют полукольца, то после вытягивания первой захватки их переставляют так, чтобы вырезанная сторона кольца находилась против свободной, т. е. предназначенной для вытягивания захватки. Навешивать правила прямо на колонну без нанесенного грунта или маяков нельзя, так как форма энтазиса будет нарушена.
Эллиптические колонны бывают ровные, с энтазисом, гладкие и с каннелюрами.
До вытягивания колонны провешивают, вбивая гвозди с двух противоположных сторон по большой и малой осям. По размерам осей вычерчивают на бумаге или листе фанеры эллипс. Затем изготовляют кольца, устраивают маяки, набрасывают между ними раствор грунта, разравнивают его и после схватывания делят ко лонну на захватки, причем на более закругленной части они должны быть меньше, чем на остальной менее закругленной части. В каждой захватке должно содержаться то или иное количество полных каннелюр. Изготовляют две профильные доски для двух качающихся шаблонов, одним вытягивают широкие, другим узкие захватки.
После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором и зачищают.
Рустованные колонны провешивают, делают на них марки, маяки, наносят грунт. Пробивают сначала горизонтальные линии ограничения для рустов, затем вертикальные.
Шаблон изготовляют для вытягивания только рустов или рустов и камней одновременно.
На четырехгранных колоннах русты и камни вытягивают по навешенным правилам, на круглых и эллиптических — по веревке, обвитой вокруг колонны, или по деревянному кольцу. Многогранные колонны лучше всего вытягивать по кольцу.
Сначала вытягивают горизонтальные русты или русты с камнями, затем вертикальные русты, после этого разделывают углы. Для круглых колонн салазки и полозок делают закругленными, для эллиптических вместо полозка вбивают два гвоздя (шаблон на двух точках). После вытягивания рустов в образованные ими рамки набрасывают раствор и отделывают его под фактуру. Если камни отделяются друг от друга узкими рустами, их не вытягивают, а набивают стальной линейкой или пропиливают пилой по накрывочному слою.
Винтообразные колонны имеют тягу в виде валика. Сначала колонну провешивают, делают марки, маяки, наносят грунт, который разравнивают и нацарапывают.
Для расчета винта окружность по верху колонны делят на 6, 8 или 10 частей. Из точек деления опускают отвес, пробивают шнуром вертикальные полосы, на которых отмечают при помощи метра или мерки точки подъема винта (т. е. шаг винта). По точкам навешивают веревку, укрепляют ее, приморозив гипсом по низу.
Изготовив профильную доску, ее устанавливают на двух салазках закругленной формы. К каждым салазкам прикрепляют криволинейный полозок или два ролика. Веревку навешивают и крепят так, чтобы она занимала место валика. Шаблон вставляют между веревками. После вытягивания веревки снимают, дотягивают шаблоном недостающий валик и разделывают концы тяг.
Чтобы вытянуть сужающуюся винтовую тягу на конусообразной колонне, веревку навешивают так, чтобы витки постепенно сближались один с другим. Для работы изготовляют качающийся шаблон. После положенными каннелюрами используют правила-лекала. Предварительно на колонну наносят грунт. Для работы достаточно двух правил-лекал. Винт располагается полого. Колонны вытягивают с шести захваток качающимся шаблоном. Вместо полозка крепят ролики, как у шаблона, на двух точках.
Колонны с убывающими каннелюрами вытягивают с помощью обычных или качающихся шаблонов. Обычные шаблоны применяют для ровных колонн, качающиеся — для колонн с энтазисом. До начала вытягивания колонну провешивают, устраивают маяки, а на колонны с энтазисом наносят грунт.
На квадратных колоннах каннелюры вытягивают за два приема. Сначала навешивают на двух сторонах правила, наносят раствор и вытягивают обычным шаблоном (не качающимся) только грунт, образуя каннелюры, которые имеют одинаковую ширину и глубину. Затем верхние или лицевые стороны ремешков покрывают смазкой или отмоложенным гипсовым раствором, а каннелюры внутри нацарапывают. После этого правила перевешивают так, чтобы они внизу оставались на одном и том же месте, а вверху выступали из-за вытянутой плоскости на величину изменения глубины каннелюр.
После провешивания правил шаблон отходит от ранее вытянутых каннелюр, уменьшая их ширину и глубину.
Излишки раствора, попавшие на лицевую сторону ремешков, срезают. Эту операцию облегчает ранее нанесенная смазка. После вытягивания исправляют неточности и оформляют верх каннелюр. Если требуется придать ремешкам одинаковую ширину по всей высоте колонны, то их срезают с боковых сторон по правилу и натирают полутерком. Колонны с вкладышами в каннелюрах имеют каннелюры по всей высоте, в нижней части они заполнены вкладышами-валиками. Такие колонны вытягивают двумя шаблонами: одним — каннелюры, вторым — вкладыши. Для ровных колонн применяют простые шаблоны, для колонн с энтазисом — качающиеся. Каннелюры вытягивают обычным способом, затем не снимая правил вставляют второй шаблон и вытягивают вкладыши. В тех местах, где вставляют вкладыши, каннелюры нацарапывают, обеспечивая шероховатость для лучшего сцепления раствора.
Отделка колонн с помощью фасонных реек. Колонны с каннелюрами выполняют также с помощью фасонных реек. Фасонные рейки (рис. 6.34.) состоят из двух частей: рабочей рейки с лицевой фасонной частью в форме каннелюры в зеркальном отображении и поддерживающей рейки 3 в виде ровной доски жесткости или лекала.
Рейки выстругивают из сухой древесины, зачищают их лицевую или фасонную часть и окрашивают эмалевыми, масляными или нифоэмалевыми красками. Лицевую или рабочую часть рейки делают шире поддерживающей на 10 — 20 мм. Это необходимо для того, чтобы образовались плечики, по которым снимают лишний раствор. К плечикам приставляют также полутерок для затирки (натири) ремешков между каннелюрами. Верхним концам фасонных реек придают нужную форму, чтобы не разделывать за 1 см верхушки каннелюр. Для колонн с энтазисом лицевые части реек строгают, а поддерживающие выпиливают в виде лекала и прибивают к ним лицевые части брусков, чтобы они изгибались по кривой поверхности лекала. Для крепления реек лучше всего использовать кольца. Рейки перед установкой в кольца покрывают смазочным материалом: машинным маслом, керосино-стариновой, мыльно-масляной эмульсией, чтобы их легче было в нимать из раствора.
Установив рейки, под них наносят раствор для накрывки слое не менее 5 мм без пропусков (рис. 6.34в.). Как только накрывка схватится, на нее наносят слой грунта, заполняя им все пространство между рейками и колонной. Излишки раствора, выступившего выше плечиков реек, снимают куском доски и натирают полутер-ком. По мере схватывания раствора концы реек освобождают от крепления в кольцах, простукивают по рейкам молотком и наносят по верху небольшой удар, сдвигая вниз каждую рейку на 1 — 2 мм, отчего она легко вынимается. Вынув рейки с первой захватки, устанавливают их на второй и т. д. Русты на колоннах также выполняют с помощью фасонных реек. Вместо реек можно вытянуть вкладыш из гипсового или цементного раствора.
Отделка ордера. Ордера отделывают сверху вниз: сначала оштукатуривают плоскости, затем вытягивают карниз, фриз, архитрав и, наконец, колонну. Чтобы отделываемые части ордера получились симметричными по отношению к оси колонны, все предварительно провешивают, устраивают маяки и по ним ведут отделку, нанося слои раствора (намета). В колонне сначала оштукатуривают стержень (наносят грунт), затем вытягивают капитель, потом выполняют накрывку и затирку. Если колонну вытягивают, то после этого ее завешивают рогожами или бумагой, чтобы не забрызгать раствором, и после этого приступают к вытягиванию капители. Закончив капитель, вытягивают базу колонны, оштукатуривают стол пьедестала и после этого вытягивают карниз и базу пьедестала.
Простую капитель можно вытягивать на колонне или изготовить отдельно, разрезать ее на две половинки и поставить на место. При отделке нескольких одинаковых колонн второй способ эффективней. Квадратные или прямолинейные части базы колонны вытягивают обычным способом, устраивая маяки или навешивая правила. Для вытягивания капителей и баз изготовляют шаблоны. Салазки и их полозок делают криволинейной формы либо на двух роликах. Для передвижения шаблона применяют щит-кольцоиз двух половинок с отверстием, равным толщине стержня колонны. Его изготовляют так. По краям вырезанного круглого отверстия вбивают гвозди. В центре кольца крепят ось и надевают на нее шаблон, наливают на гвозди раствор и протягивают шаблоном,
повторяя операцию несколько раз, пока не получат кольцо. Если кольцо делают из цементного раствора, то сначала вытягивают два кольца из гипса, устанавливают их на щите, наливают в образуемое ими пространство цементный раствор и дают возможность ему схватиться. После схватывания цементного раствора гипсовые кольца снимают, а цементные исправляют, в особенности лицевые стороны, покрывая их лаком. Кольцо распиливают на две части. Щит крепят на колонне и вытягивают базы и капители (рис. 6.356, в). Для провешивания, оштукатуривания и вытягивания колонн устраивают леса или подмости. Вокруг колонны ставят стойки на расстоянии 2—3 м от ее стержня, к стойкам прибивают доски-перекладины с расстоянием одна от другой 1,8 м. На перекладины укладывают настил из досок толщиной 50 мм, шириной не менее 1,5 м, чтобы они отстояли от ствола колонны на 20—40 см. На каждом пастиле делают ограждения, устанавливают ящик для раствора, здесь Же располагают необходимые материалы и воду.
Если ствол колонны вытягивают, то по нему навешивают правила. Штукатуры с площадок наносят раствор между правилами в пределах своей захватки. Кончив нанесение раствора, штукатур с первой захватки вставляет шаблон в правила и ведет его вверх до первой площадки. Затем он вынимает шаблон из правил, сбрасывает с него раствор в ящик, снова вставляет шаблон в правила и доводит его до первой площадки, на которой шаблон берет уже второй штукатур, протягивает его по раствору до второй площадки, вынимает его, сбрасывает налипший раствор в ящик, вторично вставляет его в правила и доводит шаблон до этой площадки. Третий штукатур доводит шаблон до следующей площадки и т. д. После оштукатуривания или вытягивания колонны приступают к исправлению дефектов и доделывают недотянутые места.

 

5.Оштукатуривание архитектурных деталей

5.1 Вытягивание тяг, карнизов, падуг.

Тяги — профилированные полосы штукатурного раствора, выполненные с помощью шаблона.
Вытягивание тяг начинают с установки направляющих реек-правил для движения по ним шаблона. Для нижнего правила используют бруски сечением 40×60 мм, для верхнего — 25×60 мм. Под установку правил поверхность размечают по шаблону. Крепить правила рекомендуется инвентарными рей-кодержателями. При наращивании реек-правил их концы срезают «на ус», а места стыков промазывают раствором из гипсового вяжущего для обеспечения прямолинейного движения шаблона при прохождении его по стыку.
При вытягивании тяг прямыми шаблонами стыки их на входящих углах разделывают вручную, так как полозки, раскосы и откос профиля тяги мешают дотянуть профиль тяги до конца. Для сокращения трудовых затрат при разделке тяг от руки применяют угловые шаблоны, которые при любом откосе карниза позволяют довести тягу до самого угла. При вытягивании тяг внутри помещений при толщине накрывки I —2 мм стальной профиль шаблона должен выступать над деревянной профильной доской на 1—2 мм, а при вытягивании тяг на фасадах с применением декоративных растворов — на 4—7 мм. Для вытягивания криволинейных тяг из центра применяют шаблоны с радиусной рейкой (закругленной по радиусу).
Тяги оштукатуривают в три слоя. Подвижность раствора для обрызга 10—12 см, фунта — 6—8 см. Накрывку выполняют раствором жидкой или сметанообразной консистенции, без песка, процеженным через сито с ячейками размером 1,5х 1,5 мм.
Карниз — горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды. Бывает промежуточный карниз, разделяющий этажи. Карнизы вытягивают с помощью прямых и угловых шаблонов.
Падуги — простейшие карнизы в виде четверти окружности. Их вытягивают полутерками и шаблонами.
5.2 Оштукатуривание колонн и арок.

При оштукатуривании гладких четырехгранных колонн надвух противоположных сторонах колонны укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганные правила так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурного слоя — 15—20 мм. Между правилами последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, накрывку, которые разравнивают по правилам деревянной рейкой. Затем правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив все четыре стороны колонны, натирают усенки.
Каннелюры (вертикальные желобки на стволе колонны) на четырехгранных колоннах вытягивают шаблонами по навешенным на колонну направляющим рейкам. Профиль каннелюр вырезают на профильной доске, которую обивают листовой сталью, и прибивают к ней с двух сторон салазки. Каннелюры сверху и снизу отделывают вручную.
Круглые колонны оштукатуривают по кольцевым растворным маякам, устанавливаемым по высоте через 1,5—2 м, или вытягиванием шаблоном.
При отделке по маякам из досок изготовляют шаблон-кольцо из двух половин, соединенных на шипах. Шаблон-кольцо надевают на гипсовые маяки, установленные после провешивания колонны, и примораживают их гипсовым вяжущим. Промежуток между шаблоном-кольцом и колонной заполняют раствором из гипсового вяжущего, образуя кольцевой маяк. Отдельные части колонны между кольцевыми маяками оштукатуривают, выравнивая и заглаживая штукатурный намете помощью прямых правил, перемещая их по маякам вокруг колонны. После оштукатуривания маяки вырубают. Вырубленные места заделывают штукатурным раствором.
Шаблонами вытягивают штукатурный слой при более качественной отделке круглых колонн. Профильной доской шаблона вытягивают сначала одну половину поверхности колонны, затем другую. Правила навешивают одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны. После оштукатуривания всей колонны правила снимают, маяки из известково-гипсового раствора вырубают, вырубленные места заделывают штукатурным раствором и затирают заподлицо.
Каннелюры на круглых несужающихся колоннах также выполняют шаблоном сначала на одной половине, затем на другой.
Капители (венчающая часть колонны) и базы (основание колонны) на круглых колоннах вытягивают с помощью шаблона. В качестве верхнего и нижнего правил, по которым будут двигаться салазки и полозок шаблона, укрепляют толстую веревку.
Многогранные колонны вытягивают с помощью шаблона так же, как и круглые колонны.
Арки. Криволинейные тяги на арках вытягивают шаблонами, установленными на радиусных рейках. На полуциркульных арках тяги вытягивают из одного центра, на стрельчатых арках — из двух центров, которые в зависимости от подъема арки располагаются ближе к середине арки или дальше от нее.
5.3  Устройство рустов.

Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов — разбивка их на отдельные камни разной формы и разного размера. Русты — ленты или швы, которые отделяют камень от камня, выполняют горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины.
Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой, оформляют с помощью вкладных гладких деревянных реек. Сложные русты вытягивают шаблонами. Перед набивкой рустов поверхность стен или цоколя размечают на камни с помощью отбивного шнура или линейки.
Стальной линейкой набивают русты по свежему неокрепшему слою штукатурки. К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5—15 мм и ударом молотка углубляют ее на 5—10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов.
Тонкие русты прорезают по окрепшей штукатурке пилой длиной 200—300 мм с укрепленной вверху ручкой. Для получения более широкого руста (10—20 мм) неокрепшую штукатурку прорезают рустовкой по линейке.
С помощью реек устраивают русты значительной ширины и простого профиля. К разбитой на камни поверхности стен или цоколя прикрепляют выстроганные и покрытые смазкой деревянные рейки трапециевидного сечения; промежуток между ними заполняют раствором, разравнивая и уплотняя его. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или накрывочном слое. После схватывания раствора рейки вынимают и выправляют поврежденные места и кромки.
Шаблоном русты вытягивают по навешанным правилам, как вытягивают обычные тяги.

  1. Установка откосов и подоконников

 

Откосы отливают на месте. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

 

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.

 

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

 

При централизованном изготовлении детали отливают в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рейки прибивают к широкой доске, образуя форму детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо, прежде всего, провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

 

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент:известь:песок), а устанавливать на растворе состава 1:1:4. Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.

 

 

Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40-50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской. Можно также обить формы линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

 

Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста для заполнения одной формы.

 

Уложив гипсовое тесто, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т.е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где будет откос.

 

Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15-20 мин, т.е. после схватывания гипса, по форме постукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку.

 

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые.

 

Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

 

Подоконники бывают целиком из железобетона, железобетонные, отделанные мраморной крошкой, мраморные и деревянные. Их устанавливают после оштукатуривания нижних заглушин.

 

Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

 

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10-15 мм, располагаемого на расстоянии 20-50 мм от внешнего края подоконной доски, для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник.

 

Между уложенной подоконной доской и стеной подбивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известковогипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10- 14 мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.

 

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми растворами.

 

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю заглушину.

 

Значительно реже, в основном при ремонтных работах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10-20 мм. Слезник делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10-15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1:4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5-7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слезника.

 

  1. Оштукатуривание лестничных клеток, печей

 

Индустриальные методы строительства резко сократили объем штукатурных работ, выполняемых в лестничных клетках. В массовом жилищном строительстве по типовым проектам, например, в большинстве случаев штукатурная обработка сводится к обмазке раствором стыков по линиям сопряжении отдельных сборных элементов: панелей стен, перекрытий, маршей, лестничных площадок. Однако в ряде сооружений, строящихся по индивидуальным проектам, а также при реконструкции или капитальном ремонте зданий предусматривается оштукатуривание лестничных клеток, отделка маршей и площадок, натирка лузгов и усенков. Потолки и стены отделывают улучшенной или высококачественной штукатуркой.

 

Когда косоуры не отделывают, приходится штукатурить только плоскости маршей. При этом по мере надобности устраивают маяки и по ним разравнивают раствор. Провешивать марши не следует, необходимо только, чтобы маяки были на одном уровне по ширине марша. Раствор наносят обычным способом.

 

Если отделывают косоуры без вытягивания тяг, то эту работу рекомендуется выполнять вслед за отделкой плоскости марша. На косоуры следует навесить с двух сторон рейки и оштукатурить нижнюю плоскость, а затем отделать боковые поверхности. При вытягивании тяг на косоурах рекомендуется изготовить шаблон, с помощью которого можно полностью вытянуть косоур или только его половину. В том и другом случае отмазки, идущие по плоскости марша, надо делать шириной не менее 10 см. При вытягивании они будут оставлять на плоскости полосы раствора, т.е. маяки, по которым в дальнейшем будут оштукатурены плоскости. Правила крепят с помощью стоек. Растворы для отделки лестничных клеток и маршей указываются в проекте.

 

Ниши — это углубления в стенах (под оконными проемами или в других местах) для установки отопительных приборов, устройства холодильных шкафов и т.п. Ниши оштукатуривают по-разному: в одном случае сначала плоскость ниши, затем боковые стороны, в другом случае сначала боковые стороны, затем плоскость ниши.

 

Чтобы получить ровные боковые стороны, на стены навешивают правила и по ним наносят раствор. Лузги, усенки и фаски выполняют обычным способом. Усенки чаще всего оставляют острыми, а иногда закругляют или снимают фаски.

 

Кирпичные печи штукатурят так. До начала оштукатуривания необходимо, чтобы печь полностью осела и высохла. Наружные поверхности печи очищают от глины скребком или лопаткой, швы между кирпичами расчищают на глубину не менее 10 мм, остатки удаляют стальной щеткой. Непосредственно перед оштукатуриванием печь рекомендуется протопить, чтобы раствор наносить на теплые поверхности.

 

Для оштукатуривания печи готовят специальные растворы. Вот несколько рецептов (в мас. ч.): глина — 1, известковое тесто — 1, песок — 2, асбест VII сорта — 0,1; глина — 1, песок — 2, асбест VII сорта — 0,1; глина — 1, цемент — 1, песок — 2, асбест VII сорта — 0,2; гипс — 1, известковое тесто — 2, песок — 1, асбест VII сорта — 0,2.

 

Сначала готовят сухую смесь из песка, асбеста и, если нужно, цемента; затем густое глиняное и известковое молоко, которое смешивают вместе и перемешивают с сухой смесью.

 

Обрызг производят жидким раствором, предварительно смочив поверхность печи. После этого на обрызг наносят слои грунта (лучше всего за два раза), верхний слой грунта разравнивают и затирают. Толщина общего слоя штукатурки при отделке печей 10-15 мм.

 

Землебитные и грунтоблочные поверхности оштукатуривают так. Для наружных стен применяют следующие составы растворов (в объемных частях): 1:2:4 (известь: глина:песок), для внутренних стен — 1:1:4. Для накрывки состав 1:2:6 (известь:песок:грунтомасса). Грунтомассу берут ту же, из которой набивают стены или изготовляют блоки.

 

Перед оштукатуриванием поверхности смачивают водой. Как только поверхность немного размякнет, ее нацарапывают. На смоченную поверхность наносят слой обрызга и после его отвердения — грунт в один или два слоя. После схватывания грунта наносят накрывочный раствор, заглаживая его гладилкой, или после подсыхания затирают теркой.

 

Фибролитовые поверхности оштукатуривают цементно-известковым раствором состава 1:1:6 в обычном порядке: обрызг, грунт, накрывка, которую заглаживают гладилкой или затирают теркой.

 

Камышитовые и соломитовые поверхности оштукатуривают известковыми, гипсоизвестковыми, глиноизвестковыми растворами обычным способом. Нижние части стен или перегородок на высоту до 30 см оштукатуривают цементно-известковым раствором с добавкой битого стекла, что предохраняет стены от грызунов. Цоколи соломитовых домов оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Материалы отмеривают объемными частями.

 

  1. Технология оштукатуривания фасадов

Оштукатуривание фасадов подразумевает применение лесов с настилом не менее 1,5 м, стойки которых должны отстоять от стены на расстояние не менее 40 см. Перед началом работы бригадир штукатуров должен убедиться в надежности и правильности устройства лесов. На уровне кровли леса накрывают навесом, что дает возможность вести работу в дождливое время.
Чтобы предохранить штукатуров, работающих на нижних этажах или настилах, от попадания раствора, на каждом ярусе укладывают настил до самой стены, но так чтобы его можно было снимать и перекладывать. Снимают доски, когда работу ведут напротив настила. После обработки накрывки доски настила убирают или отодвигают не менее чем на 50 см, чтобы предохранить штукатурку от загрязнения и образования полос и пятен от брызг стекающей с крыши дождевой воды.
До начала работ проверяют также готовность материалов. Песок и известь защищают от загрязнения. Известковое тесто должно быть выдержано не менее месяца до начала работ. Сухая цветная смесь для накрывки должна быть заготовлена целой партией на всю работу. Если смесь заготовлена партиями, то одну партию применяют для отделки одной стены, другую— для другой и т. д. Партию смеси перед приготовлением раствора перемешивают.
Выполняют подготовительные работы так. Очищают фасад от загрязнений, насекают поверхность, выбирают швы, срубают неровности. После этого провешивают поверхности, устраивают марки и маяки. Там, где будут наносить большой слой штукатурки, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или натягивают сетку с крупными ячейками. По мере выполнения работ первое звено промывает и увлажняет поверхности, закрывает остекленные окна и балконные двери, наносит подготовительный слой фунта, нацарапывает и обрабатывает его, а также навешивает правила и вытягивает в фунте тяги. Затем второе звено вытягивает карнизы и тяги, выполняет цветную накрывку, одновременно отделывая выступающие части зданий: ниши, пилястры, откосы. Вслед за этим третье звено покрывает цветным раствором гладкие части стен.
По мере схватывания раствора четвертое звено обрабатывает поверхности, покрытые цветным раствором под фактуру, и исправляет дефекты, которые могут быть после разборки лесов. Пятое звено продолжает подготовительные работы. По мере выполнения работ звенья меняются местами.
Подготовительные слои или грунт, а также накрывочные слои па мелком заполнителе наносят с помощью растворонасоса. Верхние части карнизов, тяг, полочек, выступов не отделывают цветной пакрывкой. Их в процессе выполнения фунта покрывают цементным раствором состава 1 : 3 и заглаживают или железнят. Эти работы можно выполнить и после нанесения цветной накрывки и ее высыхания, но до разборки лесов и покрытия кровельной сталью. Ограждающие части красят за два-три раза масляной краской. Это предохраняет их от разрушения дождевыми и талыми водами.
Все тяги и выступающие за плоскость стены части после отделки временно закрывают, чтобы предохранить от смачивания и размывания дождем.
В зависимости от насыщенности фасада архитектурными деталями для получения однотонной штукатурки поверхность его делят на захватки различных размеров, которые можно выполнить без перерыва при накрывке цветным раствором за 2—6 ч.
Рассмофим примеры расстановки рабочих при оштукатуривании фасадов. На фасаде с пилястрами, идущими по всей высоте, и не имеющем междуэтажных поясков или карнизов, захватки делают вертикальными от угла до пилястры и от пилястры до пилястры. В первую очередь вытягивают венчающий карниз по всей длине фасада. Затем отделывают пилястры. Тянутые наличники и сандрики по окнам выполняют одновременно с оконными и дверными откосами. Перед накрывкой стен их закрывают. Затем приступают к отделке стен. Для этого каждую захватку делят, на карты так, чтобы на каждом этаже их было две высотой до 1,8 м. До начала работ на каждую карту доставляют ящики со смесью и воду. Когда применяют сухие смеси, то раствор из них приготовляют за 5—10 мин. до прихода штукатуров на карту. На первой карте штукатуры выполняют накрывку так, чтобы она спускалась на 10—20 см ниже настила и тем самым выходила на вторую карту. Закончив работу на одной карте, штукатуры переходят на следующую, обеспечивая тем самым бесстыковую накрывку.
Когда на фасаде нет пилястр, но есть междуэтажные пояски, захватки можно устраивать поэтажно, но так, чтобы настил делил по высоте этаж пополам (рис. 6.42.). В пределах этажа захватки
делят на карты по линиям I-I, П-Н, 111—111 . Для выполнения накрывки на каждую карту ставят звено штукатуров. Чтобы не было стыков, первое звено наносит раствор на карте в левую сторону от разделительной линии I-I, т. е. к углу, второе — в правую сторону, к линии II — II, третье — от разделительной линии III -111 к разделительной линии II-II и т. д. Направление нанесения раствора показано стрелками. Слои раствора между картами наносят одновременно и стыков не образуется.
При обработке гладких фасадов без поясков, пилястр, наличи п ков прежде всего вытягивают карниз, отделывают оконные и дверные откосы. Захватки могут быть горизонтальными или вертикальными. Работу выполняют так, как описано в ранее рассмотренных примерах, но на вертикальных захватках рабочих можно расставишь так, чтобы на каждой карте стояло звено штукатуров и они вши накрывку одновременно, начиная от настила вверх и вниз. В ном случае также получается бесстыковое соединение. Во время работы приходится доски отодвигать от стены на 20 см и больше, и после того, как накрывка против настила будет выполнена, доски устанавливают на место. На фасадах с рустованными поверхностями, если русты тянутые, их выполняют так, чтобы они образовали рамку, в которую затем наносят раствор.

 

V. Штукатурные работы механизированным способом

 

Суть технологии механизации штукатурных работ простая — готовую сухую строительную смесь засыпают в бункер машины, где происходит ее перемешивание с водой до достижения нужной консистенции. Далее готовый раствор подается по шлангу к месту выполнения работ и наносится на обрабатываемую поверхность соплованием.

Одна из самых перспективных областей применения сухих строительных смесей – штукатурные работы. Именно развитие этой отрасли позволило использовать благоприятный для эксплуатации жилых помещений и здоровья человека материал гипсовых штукатурок. Свойства штукатурных растворов, полученных на базе модифицированных готовых сухих смесей, позволяют добиться высокой производительности труда и значительного сокращения технологических сроков отделочных работ. Квалифицированное применение готовых сухих смесей механизированного способа приготовления и нанесения растворов, в совокупности с ценами на отечественные материалы гарантирует в конечном итоге снижение себестоимости кв. м штукатурных работ.

Применение механизированных технологий создало возможности использования готовых сухих строительных смесей в области массового строительства. Именно производительность работ в соотношении 25–45 кв. м на одного штукатура за рабочую смену и 2 000–3 000 кв. м в месяц на одно механизированное звено из 4–5 рабочих позволила, не увеличивая себестоимость кв. м, выполнять значительные объемы в кратчайшие сроки.

При помощи универсальных машин немецкой фирмы «Putzmeistep» можно наносить различные растворы — гипсовые, цементно-известковые, цементно-песчаные и другие. Эти агрегаты одинаково приспособлены для оштукатуривания как внутренних поверхностей, так и фасадов. Для этого готовую сухую строительную смесь засыпают в бункер машины, где она перемешивается с водой. Полученный раствор подается по шлангу и через сопло наносится на обрабатываемую поверхность. Сначала при помощи сопла заполняются углы, затем раствор наносится на всю поверхность вертикальными участками шириной 70-90 см. После чего раствор разравнивается специальной рейкой. Накапливающийся на рейке раствор тут же используется для заполнения пустот. Получается идеально ровная поверхность, готовая к оклейке обоями или покраске, поэтому данный способ подходит также и для отделки потолков.

1.     Преимущества механизированного способа ведения отделочных работ

Полная система механизации применения сухих строительных смесей имеет ряд преимуществ относительно традиционной технологии готовых растворов.

Во-первых, материал, поставляемый на строительную площадку в сухом виде, имеет практически неограниченный срок применения в отличие от готового раствора.

Во-вторых, способы тарирования сухих смесей в силосные контейнеры, их доставки на строительную площадку, подачи материала в растворосмесительный насос, приготовления и нанесения раствора на обрабатываемую поверхность позволяют обеспечить практически нулевые потери на всех этапах процесса.

В-третьих, компактность, мобильность и многофункциональность оборудования позволяют в несколько раз сократить накладные расходы, связанные с эксплуатацией, хранением и транспортировкой.

В-четвертых, свойства растворов, полученных из сухих смесей, специально созданных для механизированного способа применения, обеспечивают штукатуру высокую производительность труда. Именно поэтому сухие смеси, проверенные и откорректированные профессиональными отделочниками, обеспечивают продуктивность работ и экономическую эффективность их применения.

Полная система механизации позволяет практически полностью исключить непродуктивный ручной, подсобный труд на всех этапах, начиная с производства материалов, загрузки, доставки, выгрузки и складирования, перемещения к месту ведения работ и самого применения для выравнивания поверхностей.
3.Производительность работ при механизированном и ручном способах ведения работ.

Начинающая бригада Опытная бригада Ручное оштукатуривание
Производительность 1 чел. М2\день 20 35-50 5-7
Производительность 4 чел.м2\мес. 1760 3080-4400 440-616

 

 

  1. VI. Инструменты, приспособления и инвентарь для штукатурных работ
  1. Инструменты для нанесения и разравнивания раствора.

Штукатурная кельма состоит из стального полотна толщиной до 1,2 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки, насаженной на черенок. Кельмы изготовляют с полотном длиной 190 мм. Черенок к полотну приваривают, реже приклепывают. Ручки изготовляют одного стандартного размера.
9 частей песка 1 часть глины (по сухому объему). Объем пустот в песке — не более 40 %. Для перекачки по трубам применяют раствор, в котором пустоты в песке на 2—3 % заполнены известковым тестом (продукт гашения извести при избытке воды), а также раствор, содержащий не менее ‘/4 известкового теста.
Для приготовления штукатурных растворов применяют смесь из 60 % мелкого и 40 % крупного песка. К песку средней крупности следует добавлять крупный песок в количестве 30 % общего объема.
Гипсовые растворы следует применять только с замедлителями схватывания (столярный клей, сульфитно-дрожжевая бражка, замедлитель БС и др.), которые задерживают начало схватывания на 20—30 мин.
В зависимости от типа раствора, объемов и характера строительства приготовление штукатурных растворов осуществляется:
о у места производства работ — в отдельно стоящих растворосме-сителях малой емкости (емкость смесительного барабана до 100 л) и в небольших штукатурных агрегатах, оборудованных такими же смесителями;
о у строящихся объектов — на приобъектных растворных узлах и в передвижных штукатурных станциях, оборудованных рас-творосмесителями средней емкости (емкость смесительного барабана 150 и 325 л);
0 централизованно — на центральных растворных узлах и заводах, оборудованных растворосмесителями большой емкости (емкость смесительного барабана 1000 и 1500 л).
Штукатурными кельмами насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.
Отрезовки — небольшие кельмы с тонкими стальными полотнами длиной 140 мм и шириной 56 мм. Для некоторых работ полотно уменьшают по длине до 50 мм, по ширине до 10— 5 мм. Применяют отрезовки для разделки архитектурных деталей, очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки (нанесения цементного теста для придания плотности и способности почти не пропускать влагу).
Ковш для отделочных работ состоит из чашки (ковша) вместимостью 0,6; 0,8; 1,0 л, черенка, деревянной ручки и крючка, с помощью которого ковш вешают на борт ящика. Ковши изготовляют из листовой конструкционной стали толщиной 0,8—0,9 мм. Ковши из алюминия и разных сплавов мало пригодны для штукатурных работ, так как к ним сильно прилипает раствор, что снижает скольжение при набрасывании. Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.
Сокол — это щит из дерева или листового алюминиевого сплава толщиной 2 мм размером 400×400 или 350×350 мм с ручкой в середине. Кроме того, сокол бывает с бортами с трех сторон — сокол-ковш и в виде тарелки — тарельчатый сокол. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают по поверхности.
Полутерки состоят из полотна и ручки. Их изготовляют из несучковатой древесины или прессованного алюминиевого профиля. В зависимости от назначения они бывают с полотном длиной 150—2000 мм, шириной 20—150 мм, толщиной 5—30 мм. Деревянное полотно должно быть ровно выстругано, а лучше фуговано. Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов.

  1. Инструменты для отделки штукатурки.

 

Терки применяют для затирки штукатурного слоя. Они состоят из полотна и ручки. Полотно и ручку изготовляют из несучковатой и без за-смолов древесины сосны или ели либо полотно — из дюралюминия или оцинкованной стали, а ручку — из дерева. К полотну из дюралюминия крепят деревянные рейки, фетр, пенопласт, поропласт, войлок.
Гладилки применяют для заглаживания штукатурки. Они бывают стальные или деревянные, т.е. полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разные.
Кисть предназначается для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. В штукатурных работах используют кисти-мак-ловицы с габаритными размерами 250х 180×80 мм.
Бучарда — металлический молоток массой до 1,5 кг. На торцовых сторонах бучард насечены от 16 до 36 зубчиков пирами-
дальной формы или выполнена нарезка в виде прямых лезвий. При обработке бучардами на поверхностях остаются от зубчиков ямки, от лезвий — полоски (штрихи). Бучарды применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.
Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.
Троянка и зубчатка предназначаются для той же цели, что и зубила. Утроянки на лезвии три зубца, у зубчатки — несколько. Изготовляют зубила, троянки и зубчатки из стали.
Правила применяют для разравнивания грунтовочного и накрывочных слоев штукатурки, отделки лузг, усенков, фасок и проверки вертикальности отделываемой поверхности. В зависимости от назначения правила бывают:
о прямые —из алюминиевого профиля длиной 1200,1600,1800 мм, ручка из древесины;
о зубчатые — из специальных алюминиевых профилей, имеющих два ребра жесткости, ручки — из древесины;
о окованные (одностороннее и двустороннее) — рейки из древесины хвойных пород и прикрепленных к ним шурупами пластин из листовой стали; длина 1200 мм;
о лузговые — из алюминиевого профиля; ручка деревянная длиной 804 мм, усеченные — полотно и стойка из алюминиевого профиля, ручка деревянная длиной 804 мм.
Стальная щетка (деревянная ручка, в которую вставлена стальная проволока) предназначается для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.
Цикля — стальная пластинка длиной до 200 мм с зубчиками разной высоты и ширины; служит для циклевания (получения зернистой поверхности) декоративных штукатурок, особенно терразитовых.
Гвоздевая щетка — кусок доски размером 150×150 мм или 150×200 мм с набитыми в нее гвоздями, концы которых выступают из-за плоскости доски на 3—10 мм в зависимости оттого, какой крупности фактуру необходимо получить. Гвозди набивают на расстоянии 5—10 мм рядами или в шахматном порядке.
Штукатурная линейка (деревянная) служит для разделки углов, раскреповок, т.е. срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги (полосы нанесения раствора). Длина, толщина и ширина их бывают различные. Длинная линейка удобнее для работы, так как обеспечивает более точную срезку раствора. Один или оба конца линейки срезают под углом 45° и прибивают стальной резец на одном уровне с рабочей плоскостью линейки. Кромка линейки может быть плоской — для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной — для разделки криволинейных обломов.
Рустовка предназначена для прорезки рустов (швов треугольных, квадратных, многогранных) при отделке швов между плитами перекрытий. Изготовляют рустовки стальные или деревянные длиной 250-300 мм с вырезом на конце, где прикрепляется стальная полоска в форме полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.

  1. Инструменты для подготовки и проверки поверхностей.

 

Штукатурный молоток на одном конце имеет обушок размером 25×25 мм, на другом — изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка 600 г, длина и форма ручки позволяют забивать штукатурные гвозди за два удара.
Молоток-кулачок массой до 2 кг с широким обушком применяют при работе с зубилом, троянкой.
Молоток штукатурный с металлической обрезиненной ручкой массой 1 кг служит для нанесения ударов при насечке небольших бетонных поверхностей.
Нож для отделочных работ используют для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожки, резки гипсокартонных листов, вырезания профильной доски. Лезвие ножа имеет длину до 150 мм и узкий конец. Ручка не должна быть круглой, иначе она будет вращаться в руках.
Ручные ножницы для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, разрезания сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками.
Строительный отвес применяют для провешивания (определение и временное закрепление точек) поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура длиной 20 м. Груз-отвес имеет вид цилиндра диаметром 10—20 мм с заостренным концом массой не менее 200 г, что позволяет провешивать поверхности под штукатурку толщиной от 5 мм и более.
Строительные уровни для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами.
Рейка-отвес (ватерпас) — простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу. Короткие рейки-отвесы имеют длину 600—750 мм, средние — 1000—1500 мм. Рейки-отвесы бывают простые — только для проверки вертикальности поверхностей и комбинированные — для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей.
Гибкий уровень (водяной) применяют для провешивания горизонтальных поверхностей или нанесения горизонтальных линий на стенах. Этот уровень состоит из резиновой трубки толщиной 10—15 мм необходимой длины. В концы резиновой трубки вставлены стеклянные трубки длиной 200—300 мм с делениями. Если уровень наполнить водой и приблизить трубки друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех же делениях.
Угольники бывают деревянные и металлические, разных размеров, лучше с передвижной специальной планкой, с помощью которой легче отмерять углы откосов. Угольники необходимы для разметок, проверки раскреповок, углов, изготовления профильных досок.
При штукатурных работах применяют также пилу, топор, метр, кусачки, клещи, напильник, бруски и др.

  1. Приспособления и инвентарь.

 

 Маяки (знаки, фиксирующие толщину нанесения штукатурки) бывают:
о растворные — наиболее трудоемки;
о деревянные — рейки-правила сечением от 40×40 до 50×50 мм;
0 инвентарные металлические — изготовляют из стальных, дюралевых или других жестких уголков сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, с их помощью наносят штукатурку толщиной соответственно 18, 22 и 25 мм.
Стальные марки (знаки, фиксирующие отдельные точки поверхности) — толстые короткие стальные гвозди длиной 50—70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной или круглой формы диаметром не менее 30 мм. Их применяют взамен растворных марок (знаков из раствора) при устройстве маяков. Стальные марки легко забиваются в швы кирпичной и другой кладки, а также в шлакобетон и другие трудногвоздимые поверхности.
Малки применяют для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенах, потолках, откосах, заглушинах. Если высота маяков больше толщины слоя штукатурки, используют простые или раздвижные малки с вырезами такой глубины, которая соответствует толщине раствора. Раздвижные малки дают возможность разравнивать раствор между маяками, расположенными на расстоянии 1,2—2 м.
Зажимы нужны для крепления правил к поверхностям. Простыми зажимами крепят правила при вытягивании тяг, отделке оконных и дверных откосов; они состоят из штыря квадратного или прямоугольного сечения длиной от 150 до 200 мм и лапки с отверстием по форме штыря, которая надевается на штырь. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и двух винтов. Штырь вбивают в поверхность, надевают на него скобу, крепят ее к штырю винтом, ставят в скобу правило или деревянный маяк и закрепляют другим винтом.
Шаблоны разных размеров и конструкций служат для вытягивания тяг (карнизов, поясков, наличников).
Растворные ящики предназначены для приготовления и хранения сухих смесей и растворов. Они бывают металлические и деревянные. Малый металлический штукатурный ящик для хранения раствора на рабочем месте имеет размеры 600x400x220 мм. Для приема и хранения раствора на этажах предназначается металлическая емкость вместимостью 0,35 м3.
Наиболее удобны инвентарные металлические тележки с емкостью для раствора. Тележка имеет ручку, две ножки и два колеса; на нее устанавливают съемные ящики вместимостью до 0,09 м3.
Сита служат для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов. Сита можно натянуть на круглую обойму (обечайку), набить на прямоугольную деревянную рамку с ручками, или просто связать концы сетки, обвязав их рогожей или тканью.

 

 

 

 

VII. СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

 

Состав операций и средства контроля

 

Этапы

работ

 

Контролируемые операции

 

Контроль

(метод, объем)

 

Докумен-

тация

 

Подготови-

тельные работы

 

 

Проверить:

— наличие акта приемки ранее выполненных работ;

— наличие паспорта на поступивший раствор и его качество;

— очистку поверхности от грязи, пыли,  копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей;

— выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей;

— установку съемных марок и маяков;

— смачивание кирпичных поверхностей водой при работе в сухую погоду и при температуре +23оС и выше;

— влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время).

 

 

 

Визуальный

То же

 

 

Визуальный,

измерительный

Визуальный

То же

 

 

Визуальный,

измерительный.

 

Акт приемки ранее выполнен-

ных работ, паспорт,

общий журнал работ

 

 

 

Штукатур-

ные работы

 

 

 

 

 

Контролировать:

— качество штукатурного раствора;

 

 

— равномерность нанесения по поверхности с обеспечением сплошности покрытия;

 

— среднюю толщину обрызга, грунта, намета;

— соблюдение технологических режимов нанесения слоев штукатурки;

— вертикальность, горизонтального штукатурного слоя;

— радиусы кривизны поверхности;

— ширину откосов;

— качество поверхности штукатурки.

 

 

Лабораторное

исследование

Визуальный, измерительный

То же

Визуальный

 

Визуальный, измерительный

Измерительный

То же

Визуальный

 

 

Общий журнал работ

 

 

 

Приемка выполнен-

ных работ

 

 

Проверить:

— прочность сцепления штукатурки с основанием;

— качество оштукатуренных поверхностей.

 

 

 

Технический осмотр

То же

 

 

Акт приемки выполненных работ

 

 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало.

 

 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) — в процессе работ.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические требования

 

СНиП 3.04.01-87 табл. 9,10.

 

 

 

Допускаемые отклонения:

 

 

— поверхностей от вертикали на 1 м длины 1 мм, на всю высоту помещения — не более 5 мм;

-неровности поверхностей плавного     очертания (на 4 м2) — не более 2шт, глубиной (высотой) до 2 мм;

— оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и тому подобное. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать 1 мм;

— радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать 5 мм;

— поверхности от горизонтали на 1 м длины 1 мм;

— ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм;

 

 

 

 

 

— тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать 2 мм.

 

 

 

 

 

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8%.

 

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

 

 

— обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям         до 5;

— обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни     до 9;

— грунта из цементных растворов                                 до 5;

— грунта из известковых, известково-гипсовых растворов          до 7;

— накрывочного слоя штукатурного покрытия                       до 2;

— накрывочного слоя декоративной отделки                        до 7.

 

 

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:

 

для внутренних работ 0,1;

для наружных работ   0,4.

 

 

Не допускаются:

 

 

отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

 

 

Требования к качеству применяемых материалов

 

 

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

СНиП 3.04.01.-87 Изоляционные и отделочные покрытия.(табл.8).

 

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы должны соответствовать следующим техническим требованиям:

 

— проходить через сетку с размерами ячеек:

 

 

— растворы для обрызга и грунта                         3 мм;

— растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий 1,5 мм;

— подвижность в пределах                                512 см;

— расслаиваемость не более                              15%;

— водоудерживающую способность не менее                 90%;

— прочность — по проекту.

 

 

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев.

 

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, обозначение стандарта.

 

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств растворной смеси.

 

 

Указания по производству работ

 

СНиП 3.04.01.-87, п.п 3.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.15, 3.17.

 

 

Штукатурные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 и влажности воздуха не более 60%. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно, не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

 

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

 

— выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

— устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

— загерметизированы швы между блоками и панелями;

— заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

— остеклены световые проемы;

— смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

 

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

 

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными  каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке;  деревянные поверхности — по щитам из драни.

 

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны, не менее чем на половину толщины стены.

 

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

 

 

VII.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При выполнении простого, улучшенного и высококачественного оштукатуривания внутренних поверхностей могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

— повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

— расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций;

— недостаточная освещенность рабочей зоны.

7.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность штукатурных работ должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий:

— организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте, с использованием средств подмащивания и использованием других средств малой механизации;

— способы и средства подачи материалов на рабочие места должны обеспечивать безопасность труда.

7.3 К устройству внутренних штукатурных работ с использованием средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующее удостоверение.

Внеочередной инструктаж по технике безопасности проводится при переводе рабочих-отделочников с одного объекта на другой, при изменении условий производства работ, нарушении бригадой правил и инструкций по безопасности труда.

7.4 Перед началом работы со штукатурами и обслуживающим звеном проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».

Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда».

7.5 К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда и имеющие III категорию по электробезопасности.

7.6 При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.

7.7 Работники, занятые производством штукатурных работ или работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

7.8 Перед началом работ машины и механизмы, используемые для подачи раствора, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты.

7.9 К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда.

7.10 Разборка, ремонт и чистка форсунок машин, используемых при оштукатуривании, разрешается лишь после снятия давления и отключения машин от сети.

7.11 Рабочее место штукатура-оператора необходимо связывать звуковой сигнализацией с рабочим местом машиниста штукатурных машин.

7.12 Переносные инструменты, машины, светильники должны иметь напряжение не более 42 В.

7.13 При применении электрических или работающих на жидком топливе воздухонагревателей для просушивания оштукатуренных поверхностей помещений здания или сооружения необходимо соблюдать требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Запрещается сушить помещения нагревателями открытого типа и другими устройствами, выделяющими продукты сгорания топлива.

7.14 Рабочая зона при производстве штукатурных работ должна быть освещена в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк. Проект временного освещения должен быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика.

7.15 При применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, на рабочих местах должны быть первичные средства пожаротушения, приоткрыты в помещении окна для обеспечения вентиляции, а рабочие должны быть обеспечены респираторами и другими средствами индивидуальной защиты.

7.16 При приготовлении штукатурных растворов на рабочем месте необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей повышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.

7.17 При выполнении штукатурных работ внутренних стен и перегородок необходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности согласно:

— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

— ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

— ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

— ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

— ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

— СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для штукатура

Настоящая инструкция по охране труда распространяется на штукатура, занятого выполнением простых работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки.

  1. Общие требования охраны труда

К выполнению штукатурных работ допускаются лица не моложе 18 лет.

Штукатуру следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении штукатурных работ могут возникнуть опасности:

— падения с высоты;

— ожогов открытых частей тела и глаз;

— травмирования падающими предметами;

— поражения электрическим током.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов и требованиями настоящей инструкции, ограждено от возможного падения материалов, инструментов и т.д., содержаться в чистоте; наличие сквозняков должно быть исключено. В опасных местах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Состояние лесов и подмостей должно соответствовать ГОСТ 24258-80 и ГОСТ 12.2.012-75.

Все электрические системы, используемые при выполнении мокрой штукатурки, должны иметь напряжение Зб в, проводка -соответствовать требованиям электробезопасности.
Штукатур обязан:

— выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

— ознакомиться с решениями по технологии, организации и ТБ при производстве штукатурных работ;

— курить и пользоваться открытым огнем только в отведенных местах;

— удерживать товарищей от нарушения ими правил ТБ.

  1. Требования безопасности перед началом работы

Штукатур обязан:

— получить инструктаж по ТБ в случае изменения вида работы и условий труда, уяснить поставленную задачу;

— надеть и привести в порядок спецодежду я индивидуальные средства защиты;

— осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы, очистить их от снега и льда;

— проверить исправность электрифицированного и ручного инструмента;

— осмотреть леса и подмости, защитные ограждения и устройства, о замеченных неисправностях доложить руководителю работ.

III. Требования безопасности во время работы
Штукатур обязан:

— содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня, не загромождать его;

— при срубке наплывов и выступов, а также при очистке поверхностей от пыли и загрязнений использовать защитные очки;

— быть внимательным и осторожным при работе с подмостей и лесов, не выполнять работы со случайных средств подмащивания;

— пользоваться исправным инструментом;

— принимать раствор в специальные ящики. Очистку кузова самосвала от раствора производить лопатой или скребком с удлиненными ручками. Запрещается штукатуру подниматься в кузов или на его борта, раскачивать его или ударять по нему тяжелым инструментом с целью очистки от раствора;

— работать в непромокаемых рукавицах или перчатках, избегать контакта кожи с известковыми растворами.
Штукатуру ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами;

— разбирать леса и подмости способом обрушения;

— сбрасывать с лесов и подмостей строительный мусор;

— производить любые работы на участке электропрогрева при включенном токе;

— производить самовольные исправления или подключения электропроводки, заменять электролампы;

— обогревать и сушить помещения самодельными нагревательными приборами;

— выполнять работы при силе ветра скоростью более 15м/с и более, в довдь, снегопад и при слабом освещении и на сквозняках.

  1. Требования безопасности по окончании работы

Штукатур  обязан :

— привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и приспособления от раствора;

— отключить от сети механизмы и электрифицированный инструмент;

— снять с лесов и подмостей ящики для раствора;

— при работе на высоте спускаться вниз только  по стремянкам или капитальным лестницам;

— тщательно вымыть открытые участки кожи.